От автора: здравствуйте, мои уважаемые читатели. Очень часто в процессе стройки перед нами становится много мелких проблем, которые нужно решать здесь и сейчас. Если вы столкнулись с эксклюзивным видом кладки, то вопрос, как резать печной кирпич в домашних условиях, может появиться сама собой.

Для чего резать кирпич

Довольно часто каменщики-любители сталкиваются с проблемой изменения классических размеров того или иного вида кирпича. Немногие прибегают к общепринятым стандартам и пытаются найти свои методы, позволяющие сделать из обыкновенного блока малогабаритный.

Причиной потребности в таких действиях становятся . Неоднократно я прибегал к самым различным методам резки в процессе стройки из-за того, что надо было сделать красивый стык, правильно закончить сторону, выложить угол, заполнить недостающую или отпавшую часть.

Набравшись опыта, я выделил несколько основных способов разрезать кирпич своими руками:

• при помощи подручных материалов;
• используя специализированный, ручной, шанцевый инструмент;
• вспомогательное электрооборудование;
• предназначенная именно для этого техника.

Каждый из них занял свою нишу на современном рынке строительной индустрии. Давайте рассмотрим каждый из них более подробно.

Подручные материалы

Не всегда под рукой оказывается нужное оборудование, которое поможет выполнить работу более качественно. Однако, если ваши руки растут из нужного места, вы можете без особых усилий решить проблему на месте.

Мне неоднократно приходилось ломать камни прямо на месте работы, так как время поджимало, а доставать громоздкое оборудование для того, чтобы сделать нужной величины всего один экземпляр, нет особого смысла. Если вы ранее никогда таким не занимались, будьте уверены, что с первого раза не получится.

Так вот, если рядом не оказалось ничего подходящего, стоит вооружиться обыкновенным молотком и зубилом. Если второго также нет, достаточно будет и первого. Очень важным является то, чтобы на обратной стороне не было механизма для извлечения гвоздей. Лучше пусть он будет маленький, чем большой. О том, чтобы отбить кувалдой, можете даже не думать. Это просто все испортит, хотя не скажу, что не видел таких довольно неуникальных событий.

Легкими ударами кисти отделите нужную вам часть и используйте дальше по назначению. Будьте готовы к тому, что можете испортить несколько штук, ведь это довольно тонкое дело, требующее аккуратности.

Конечно, не все зависит именно от вас. Вполне возможно, что в руки попал просто некачественный материал, которого сейчас развелось достаточно.

Шанцевый инструмент

Доступность более серьезной техники, позволяющей выполнять необходимые манипуляции с кирпичом, не всегда по карману. Если вы не оперируете большим бюджетом и можете позволить себе лишь простые, даже первобытные , не отчаивайтесь. С их помощью тоже можно сделать все быстро и качественно.

Первый инструмент получил название «кирка». Они бывают абсолютно разных размеров и применяются по-разному. Обратная сторона молотка, о которой говорилось в предыдущем пункте, исполняет именно эти функции, однако подобный шанцевый инструмент в отдельности принесет на порядок больше пользы, чем привязанный к другому.

Пользоваться им нужно аккуратно, легкими, но точными ударами по необходимой области. Сила, которую будет нужно приложить, не должна разнести кирпич в клочья, помните об этом.

Недостатком таких методик является то, что у вас с большим трудом получится совершить угловой скол, а если это даже и выйдет, то ровность его явно будет хромать. Следовательно, нормальный стык не получится, и вся эстетика пропадет непонятно куда.

Был на моем веку один знакомый дед, который считался лучшим из лучших. Мол, сам он в два этажа за три дня. И ровно все было, и качественно. Пришлось мне как-то раз работать с ним, ну и естественно, когда дело доходило до конца стороны, нужно было откалывать кусок. Для этого у деда была специальная маленькая, самодельная кирка.

Помню, как он взял один кирпич и нанес удар. Естественно, часть отпала, но этого не хватило. Он нанес еще один удар, и из одного у нас получилось три, причем ни один из них не подходил по размерам. Так у него портилось порядка 3–4 штук на один угол.

Я предлагал воспользоваться приспособлением для резки, на что слышал оскорбительные выражения. В конце концов, по окончанию работы, заказчик был ошарашен, сколько было испорчено материала. Рассказал я это все к тому, что будьте готовы к огромному количеству отходных материалов, если, конечно, вы не поймете, что использование более новых методов эффективнее.

Стандартное электрооборудование

У каждого, кто планирует начинать ремонт или стройку, обязательно должно быть стандартное электрооборудование, которое поможет облегчить практически каждый аспект работы. Дрель и электролобзик нам не помогут, а вот прибегнуть к помощи угловой шлифовальной машинки придется. В народе она называется болгарка, если вы сразу не поняли, о чем речь.

Расскажу про несколько аспектов, которые нужно знать обязательно:

• выберите правильный диск. Для работы с материалами, в основе которых лежит бетон, нужно использовать специализированные алмазные диски. Не переживайте, они не сделаны из алмазов полностью, и не стоят миллионы. Все, что их отличает - это алмазное напыление, которое позволяет проводить работы без повреждений для инструмента;
• будьте готовы к уборке. Печи, трубы и другие конструкции, которые выкладываются из термостойкого кирпича, в большинстве своем находятся внутри помещения. Следует помнить, что при работе с болгаркой образуется очень много пыли. Так что или будьте готовы долго убирать, или же выходите на улицу и проделывайте работу там;
• не забывайте про технику безопасности. Стоит помнить, что надетые защитные перчатки и очки помогут сохранить ваше здоровье.

Как-то раз, будучи еще неопытным, но уже адекватным человеком, я пришел на работу и увидел вот какую картину. Сидел «опытный» мужчина лет сорока и накручивал на болгарку фрезу для резки дерева.

Я в недоумении спросил, что он хочет им делать, ведь мы . Он сказал, что нужно отрезать небольшой кусок. Я был в шоке, однако на все мои возражения услышал только то, что я еще молодой и ничего в этой жизни не понимаю.

В конце концов, как только он прикоснулся раскрученным до высокой скорости диском к глиняному кирпичу, фреза начала ломаться, и зубчики по одному втыкались в доску, на которой проводились работы. Для этого мнимого строителя все обошлось испугом, для меня ухмылкой, но хорошо, что все остались целы и невредимы.

Специализированная техника

Под специализированной техникой я подразумеваю станки, предназначенные для ровной нарезки. Они в большинстве своем становятся самодельными. Их смысл заключается в фиксации угловой шлифовальной машинки под необходимым углом с возможностью свободного вертикального хода.

Также необходима фиксация самого кирпича, ведь только так мы сможем добиться максимально ровного разреза в необходимом месте. Если вы как следует не закрепите камень, будьте готовы к тому, что он вылетит, и повредит что-то, что может находится вокруг установки.

Как правильно разрезать под углом

Вот тут расскажу небольшой лайфхак. Для того чтобы ровно отрезать кирпич под углом и, возможно, добавить недостающую часть внутри печи, вы можете соорудить небольшой станок, напоминающий устройство для резки потолочного багета. Вполне возможно, что вы возьмете именно его и с легкостью сделаете отличный стык камня как на внешнем, так и на внутреннем углу.

Фигурная резка кирпича

Довольно редко, но все же случаются таким моменты, которые требуют от вас или от каменщика фигурной кладки. К примеру, мой отец, когда выкладывал английский камин, хотел, чтобы по периметру красовался некий узор, и чтобы абсолютно не было никаких острых углов. Тогда он рассказал мне, каким образом добиться более эстетического вида в постройках, которые поддаются воздействию высоких температур.

Для этого ему нужно было две вещи:

• станок для фиксации угловой шлифовальной машинки с диском широкого диаметра;
• опыт в работе с этим инструментом.

Для того чтобы зафиксировать болгарку на самом деле хватит и обычных тисков. После того как вы выполнили первый шаг, проверьте силу фиксации на свободном ходу. Вполне возможно, что приложенных вами усилий недостаточно, однако не перестарайтесь, чтобы не сломать пластиковый корпус.

Затем начертите узор на боковой части кирпича и аккуратно, крепко держа его, вырезайте. Как это делается в точности, вы можете увидеть на видео ниже:

Самым важным, о чем я не говорил выше, является процесс вычислений. Помните, что лучше семь раз отмерить и один раз отрезать, чем повторять ошибки прошлого и портить огромное количество и без того дорогого кирпича.

Пользуйтесь моими советами и экономьте деньги правильно!

Древние легенды гласят, что монахи Шаолиня практиковали так называемую «набивку» (укрепление костей рук и ног для возможности беспрепятственно разбивать рукой кирпич или другой твердый предмет). Как они это делали?

Есть данные, что тренировка по набивке осуществлялась при помощи человеческих деревянных кукол по которым отрабатывались удары руками и на ногами. Вместе с тем, укрепление надкостницы (речь идет о соединительно тканной оболочке которая окружает кость) и костей, а также снятие ограничений с болевого барьера осуществлялось периодическими тренировками с мешками. В мешках были насыпаны злаки (рис и фасоль). В них со всей силы монахи вгоняли кулаки и пальцы. После таких занятий монахи Шаолиня могли запросто разбить кирпич кулаком, или же расколотить вдребезги ствол бамбука, сделать пальцем дыру в стене.

Понятно, что не каждый из нас может позволить себе тренироваться в залах современного Шаолиня или иметь персонального тренера, который передаст ему навыки таких тренировок, и тем не менее, у каждого есть возможность попробовать начать тренироваться и как знать, быть может вопрос о том, как разбить рукой кирпич вскоре перестанет быть вопросом…

Научаться разбивать кулаком кирпич можно. Но… Для этого стоит набраться много терпения. Такой навык не приходит за 2-3 дня или за 2-3 недели. Скорее всего у вас пройдут годы упорнейших тренировок, для того чтобы научиться крошить руками предметы, которые не каждый и молотком-то разобьет. Наберитесь мужества, упорства и терпения. И ни в коем случае не пытайтесь разбить кулаком кирпич на первой же своей тренировке. Вы гарантированно травмируетесь и быть может статься так, что вы травмируетесь с таким результатом, что на всю жизнь позабудете о перспективе карьеры каратиста, крушащего все на своем пути.

График тренировок

Вернемся к монахам Шаолиня. Есть данные, что эти адепты у-шу тренировались на «набивку» по 4 раза в сутки:

• В 6 утра удары по мешку с рисом,
• В 12 набивка по обеденному столу,
• Послеобеденная тренировка заключалась в набивке по стене (в своей комнате, по 4-м стенам),
• Вечером, после ужина, уже били по доске лежа на лежанке, в своей келье.

Интересно, сможете вы посвящать столько времени таким тренировкам? Если сможет, тогда вперед. Кирпичей в России много….

Умение разбивать кирпич рукой это очень трудное искусство, которое отнимет у вас много времени, сил и упорства.

По сути, чтобы достичь умения руками разбивать предметы следует тренировать умение концентрировать силу, энергию и иметь подготовленные к таким ударам руки. Это два самых важных фактора. Древние записи гласят, что монахам удавалось достичь умения разбивать кулаком кирпич за сто дней упорных, целенаправленных тренировок, по той программе что была описана выше. Правда записи не уточняют, сколько месяцев или лет перед этим монахи изучали ушу и каков был общий уровень их натренированности.

Дополнительно к жесткой программе набивки предлагались ежевечерние прогулки по аллеям парка Шаолиня, уставленным деревянными куклами. Монахам предлагалось гулять не просто так, а нанося удары по этим истуканам.

Кстати, все те же записи гласят, что программа тренировок в келье с нанесением ударов по дверному косяку, специально обработанным доскам, стенам и лежанке составляла по длительности 130 дней. Программа битья по мешкам должна была уложиться в 139 дней.

Сегодняшние тренеры говорят о том, что не доведя процесс набивки до совершенства в течении одного календарного года, рано переходить к тренировкам собственно с кирпичом. Почувствовав, что вы уже в силах начать его разламывать кулаком, возьмите его в левую руку и удерживая перед собою и одновременно концентрируя энергию ци, следует бить по нему правой рукой. После первого осиленного кирпича, тренировки нельзя бросать, нужно продолжать еще как минимум 3-4 месяца.

После того, как вы сможете легко разбивать кулаком кирпич, вы сможете переходить к освоению умения бить два и более кирпичей. Адепты у-шу и карате говорят о том, что дополнительно, к программе набивки будет хорошим стимулом отжиматься на кирпичах (с согнутыми клаками) или на других твердых поверхностях.

Набивка это обязательный атрибут тренировок на разламывание твердых предметов. Если вы забросите тренировки по ней, то умение разбить кирпич или доску постепенно уйдет.

Но без умения концентрировать и направлять энергию в то месте куда вы бьете, не стоит и надеется на то, что вы научитесь ломать кирпичи и доски. Бить следует не только кулаком или же ребром ладони. В удар должна вкладываться вся рука. Она должна быть единым целым от плеча и до кончика пальцев. При этом удар должен быть сильным, резким, быстрым. Только тогда желаемая цель будет достигнута.

Важно! Данная статья является адаптированной версией различных источников по тренировкам овладения навыков разбития твердых предметов. Она не претендует на энциклопедическую точность и содержит лишь обобщенные сведения о таких тренировках.

Посмеем дать важный совет, особенно касающийся новичков в деле разбивания предметов частями тела. Найдите в этом вопросе опытного наставника, который поэтапно, шаг за шагом проведет вас к результату. Это поможет избежать травм и разочарований.

Несмотря на то, что сегодня появились специальные инструменты для резки кирпичей (например, станок, предназначенный для разрезания камня, или болгарка), но профессионалами, умеющими расколоть кирпич руками на абсолютно одинаковые половинки, считаются настоящие специалисты-каменщики. Такой работник всегда в цене, ведь выполняя черновую кладку, отвлекаться ему от рабочего места за специальным инструментом совершенно некогда, и здесь данное уменье оказывается очень кстати. Как же стать таким настоящим каменщиком, который способен колоть кирпичи одним ловким и быстрым ударом?

Элементы кирпичных изделий

В первую очередь следует запомнить элементы, которые получаются из целого кирпича после его обработки кирочкой. Полноценная перевязка кладки без них не получится. При этом швы по вертикали никогда не совпадают по высоте, поэтому каждый последующий ряд начинается с подобного элемента, который может быть как целым, так и укороченным. В результате все вертикальные швы никогда не совпадают с последующими. Элементы расколотого кирпича бывают следующими;

1) Половина.

2) Четверть.

3) Три четверти.

Кирпичные грани.

Каждый каменщик знает обозначения граней, которых на одно изделие приходится по две штуки:

1.Широкая сторона - постель.

2.Тычок - короткая сторона сбоку.

3. Ложок - длинная сторона сбоку.

Переходим к колке.

Полный процесс раскалывания кирпичей можно разделить на три этапа. По мере проведения тренировок и соответствующего набора опыта все выполняется автоматически, и время, затраченное на всю операцию, отчисляется в секундах. К данным этапам относится:

1. Выбор подходящего экземпляра.

2. Обозначение насечек.

3. Колка кирпича.

Этап первый - выбор подходящего экземпляра.

Для колки подойдет не каждый кирпич, поэтому выбрать его нужно правильно. И самое главное, любое - хоть силикатное, хоть керамическое кирпичное изделие - не должно иметь даже малейших трещин. Треснутые экземпляры не сломаются по насечкам, а расколются по трещинам.

Чтобы не транжирить хорошие, целые экземпляры на чекушки, для колки можно выбирать несколько покоцанные изделия, с отбитыми краями. Непригодная сторона нам не понадобится, а вот нетронутая будет пущена в дело - то есть на чекушки. Но и бракованную сторону не стоит выкидывать - она пригодится для забутовки или для мест кладки, которые плохо просматриваются.

Этап второй - насечки.

Их нужно наносить по ложковой грани с обеих сторон. В одной руке (левой) удерживайте кирпич, второй (правой) аккуратными четкими ударами выполняют насечки острой частью кирочки. Для того чтобы изделие раскололось более качественно и точно, нужно нанести насечки по всем четырем граням кирпича.

Этап третий - колка.

Самая легкая и короткая часть работы - это непосредственно сама колка. Для этого нужно ударить изделие с силой по ложковой его части.

Вот и все. Успех последнего этапа зависит от правильно выполненных двух первых этапов.

В процессе кладки печей нельзя обойтись применением лишь целого - полномерного кирпича. Для создания внутренних каналов, наружной конфигурации и обеспечения перевязки швов приходится применять доли - неполномерный кирпич: четвертки, половинки и трехчетвертки. Поэтому необходимо владеть способами обработки кирпича и методами подборки его для этих целей.

Колку и отесывание кирпича выполняют молотком-кирочкой и кирочкой с двумя острыми кромками. Молоток-кирочка тяжелее, им легче отколоть нужную часть кирпича, а кирочкой удобнее обрабатывать поверхность скола. Желательно иметь под рукой оба инструмента. Для предохранения левой руки от случайного повреждения на нее надо надевать рабочую рукавицу. Правой рукой всегда держать инструмент - молоток, кирочку или кельму - рукавица для нее не нужна.

Рис. 1. Кирпич и его доли:
а — Сверху диагональными линиями показаны условные обозначения долей кирпича, кратных ¾, ½ и ¼, принятые на чертежах;
1 — целый полномерный кирпич; 2 — трехчетвертка; 3 — половинка; 4 — четвертка;
б — некратные доли кирпича.

Так как швы кладки должны быть тонкими и ровными по длине, доли кирпича притесывают по месту, но размеры их должны быть кратными ¼, ½ и ¾ части кирпича, чтобы вертикальные швы кладки находились в одной плоскости по всей высоте печного массива. Поверхности скола должны быть параллельны противоположной грани и иметь ровную поверхность. Если доли кирпича вытесываются небрежно, при раскладке их получаются большие зазоры, заполнять которые приходится глиняным раствором. А глина плохой проводник тепла, и толстые швы не обеспечивают надежность кладки.

Кирпич для обработки необходимо тщательно подбирать, т.к. не каждый кирпич можно расколоть в нужной плоскости. Зависит это не только от мастерства, но и от качества кирпича. Лучше поддается обработке кирпич, отформованный из однородной массы без включений пустот и крупных фракций. не трещиноватый, равномерно обожженый по всей толще. Если трещина в кирпиче совпадает с плоскостью скола, из такого кирпича можно получить нужную долю. Подбирают его визуально и простукивают молотком-кирочкой. Трещиноватый кирпич издает дребезжащий звук, недожженый и отформованный из неоднородной массы - глухой. Нормальной обожженый кирпич, отформованный из однородной массы без трещин и пустот издает почти чистый металлический звук - он и пригоден для обработки.

Частично доли кирпича подбирают из имеющегося боя, полученного при транспортировке, используется для этих целей и старый кирпич.

Нужную долю отмеряют при раскладке насухо с учетом толщины швов, делая риски на кирпиче со всех сторон. Кирпич берут в левую руку и держа его на весу, легкими ударами острой кромки молотка-кирочки делают кольцевой надкол или бороздку. Удары надо наносить точно по рискам, направление удара должно быть перпендикулярно плоскости грани. Нельзя допустить касаний кирпичом твердых предметов, от соприкосновения с ними при ударе он может рассыпаться. Если поверхность скола получилась неровной или не параллельной противоположной грани, ее притесывают косонаправленными ударами кирочки и притирают о поверхность хорошо обожженного кирпича.

Более сложно расколоть кирпич пополам вдоль ложковой грани. Для этого подбирают кирпич нормального обжига, не имеющий даже мелких поперечных трещин. На широкой его грани ровно посередине легкими отвесными ударами молотка-кирочки делают продольный надкол - пробивают бороздку. Кирпич переворачивают и на противоположной грани делают такой же надкол. Надо добиваться, чтобы бороздки строго совпадали с плоскостью скола, а плоскость скола должна быть перпендикулярной грани кирпича. После чего резким ударом в тычковую грань раскалывают кирпич пополам. Необходимо, чтобы удар совпал с плоскостью надкола. Иногда хороший результат дает резкий удар в центр кирпича по линии надкола.

Для отесывания под углом более пригодны не очень обожженные кирпичи, слабо спекшиеся с матовой неостеклованной поверхностью. Отобранный кирпич берут в левую руку и при помощи кирочки легкими ударами намечают участок, подлежащий сколу. Затем резкими сильными ударами в тычковую грань скалывают углы и скользящими косонаправленными ударами постепенно стесывают участки, подлежащие удалению, добиваясь нужной конфигурации. Отесанные поверхности притирают хорошо обожженным кирпичом.

Памятники древности доказывают, что кирпичная кладка выдерживает тысячелетия. Однако, если вы хотите сохранить ее внешний вид, необходимо немедленно ремонтировать все трещины и сколы, особенно в местностях с холодным климатом. Даже тончайшая трещина позволяет влаге проникнуть в стену или плиту и продолжить ее разрушение в циклах замораживания-оттаивания.

Отремонтировать такую трещину нетрудно с помощью обычного или жидкого раствора. Описанные здесь методы ремонта кладки, бетона и штукатурки относятся также к дорожкам и площадкам, изменяется только направление движения инструментов. Однако применяемый метод зависит от дефекта. Наиболее часто встречаются три вида дефектов: выкрошивание раствора в швах, разрушение части стены и разрушение ступеней и дорожек.

• Если вы заметили раскрошившийся раствор в стыках старых стен , удалите зубилом остатки раствора и заполните швы новым раствором. Если есть треснутые или выпавшие из стены кирпичи, установите новые. В обоих случаях вы можете сделать ремонт без следов, подобрав кирпичи и расшив швы так, как выглядят остальные швы стены.

• Раствор сжимается при высыхании , и это может привести к появлению трещин в новых швах. Новые красные кирпичи сразу после изготовления набирают влагу и немного расширяются. Этого расширения обычно достаточно, для того чтобы тонкие трещины закрылись. Однако новые силикатные (из песка и извести) или бетонные кирпичи через некоторое время дают усадку. Подождите, пока такая трещина стабилизируется, затем замажьте ее жидким цементным тестом. Для приготовления цементного теста смешайте цемент с водой так, чтобы получился жидкий состав, которым можно замазать трещину.

• Разрушенные бетонные дорожки или треснутые ступени без ремонта оставлять опасно. Необходимые для ремонта материалы могут быть разными в зависимости от размеров и вида повреждения. Небольшие трещины, например, можно замазать жидким раствором; большие требуют обычного раствора. Если плитки не держатся на ступенях, их можно приклеить синтетическим клеем. Однако, если часть ступени разрушилась, ее придется сделать заново из раствора.

• Помните, что раствор необходимо держать влажным три-четыре дня , пока он не наберет требуемую прочность. Если есть возможность, закрывайте место ремонта пленкой и при жаркой погоде поливайте водой несколько раз в день.

Ремонт швов кирпичной кладки

1. Очистка шва

Слесарным зубилом вырубите раствор в стыке на глубину около 16 мм. Для обеспечения хорошего сцепления очистите поверхность кирпичей в стыке. Тщательно очистите стык щеткой для удаления пыли. Внимание: эту работу обязательно выполняйте в защитных очках.

2. Укладка раствора

Смочите шов кистью с водой или шлангом с распылителем. Положите на сокол (деревянный щит с ручкой для удержания раствора во время работы) слой раствора толщиной 10 мм. Нижней плоскостью отрезовки, которая меньше обычной кельмы, отрежьте тонкий кусочек раствора и придавите его к шву. Поскольку вы придавливаете раствор от себя, набирайте его нижней плоскостью отрезовки. Для заполнения раствором длинных швов можно воспользоваться расшивкой с плоской поверхностью.

Если необходимо ремонтировать большой участок, заполняйте раствором одновременно не более двух кв. метров стены. Работайте в направлении снизу вверх и слева направо, стараясь не испачкать кирпичи раствором.

Как расколоть кирпич

Раскалывание поперёк

При работе с кирпичом часто нужно расколоть кирпич на небольшие куски. Карандашом и линейкой проведите линию раскола вокруг кирпича. При необходимости нанесите косую линию (вставка ниже), однако помните, что по косой линии расколоть кирпич труднее. Работайте в очках для защиты глаз от осколков. Положите кирпич на слой песка так, чтобы часть, которую вы хотите использовать, была обращена к вам. Поставьте лезвие широкого зубила на линию раскола и ударьте по нему молотком. Постепенно углубляйте канавку вокруг кирпича. Прислушивайтесь к звуку ударов. Когда кирпич начнет раскалываться, звук станет глухим, и вы можете закончить работу резким ударом. Неровности обрубите кельмой.

Раскалывание вдоль

Проведите по всем четырем сторонам кирпича линию раскола, которая будет делить его пополам. Квадратным концом молотка-кирочки надрубите поверхность кирпича вдоль линии (не забудьте надеть защитные очки). Для очень твердых кирпичей воспользуйтесь зубилом, как показано выше. Затем покрепче возьмите кирпич одной рукой и резко ударьте по нему плоским концом молотка рядом с центром надколотой линии. (Возможно, вам придется немного попрактиковаться, пока вы научитесь одним ударом аккуратно разбивать кирпич пополам.) Подровняйте поверхность кирпича тонким лезвием молотка.

Раскалывать кирпичи вдоль труднее, чем поперек. Если у вас есть электрический инструмент, вы можете вместо молотка и зубила воспользоваться абразивным диском, для того чтобы сделать канавку, а затем уже расколоть кирпич резким ударом молотка и широкого зубила.

Замена кирпича в кладке

1. Удаление одного поврежденного кирпича

Удалите раствор с помощью специального ломика, если сможете такой найти. Если нет, делайте это зубилом. Ломик хорош еще и тем, что позволяет работать двумя руками, а это ускоряет работу. Удалите необходимый кирпич и очистите место от остатков раствора.

2. Замена кирпича

Выберите подходящий кирпич или отколите его часть. Увлажните отверстие и нанесите толстый слой раствора. Положите кирпич на сокол или растворную доску, расположив ее кромку на 15 мм выше ряда, в котором будет находиться кирпич. Забейте кирпич в гнездо и подрежьте остатки раствора.

Ремонт поврежденной стены

Замена кирпичей

Удалите весь раствор вокруг поврежденных кирпичей и разбейте зубилом поврежденные или треснутые кирпичи. Если поврежденный участок стены состоит из нескольких кирпичей, удаляйте вначале верхние, затем нижние.

Щеткой очистите остатки раствора и осколки кирпичей. Смочите поврежденный участок стены, а также новые кирпичи водой и укладывайте их так же, как если бы вы делали кладку новой стены. Наносите раствор на боковые грани кирпичей и укладывайте их на раствор, не забывая делать в нем канавку. Когда раствор схватится, расшейте швы тем же методом, который применен в остальных швах стены. Выдержите раствор во влажном состоянии в течение трех-четырех дней.