Этот материал может настилаться на любые черновые полы: бетон, плитку, линолеум или доски. Самое главное, чтобы они были прочными, жесткими и идеально ровными. Сегодня мы рассмотрим основные нюансы, как класть ламинат на деревянный пол, а также опишем этот процесс пошагово.

Подготовка поверхности

Для выявления дефектов перед настилом ламината деревянные полы необходимо тщательно осмотреть. Требуют ремонта половицы в случае:

Прогиба или деформации;

Нестабильности (смещения досок при нажатии);

Наличия больших щелей, сучков и впадин;

Повреждений, вызванных грибком.
Старые деревянные полы лучше разобрать до опорных брусков. Вполне возможно, что за годы эксплуатации они обросли плесенью и грибками. В таком случае поврежденные лаги заменяют на новые, а все оставшиеся дважды обрабатывают антисептиком.

Прогнившие лаги необходимо заменить

Удаляют и заменяют и все поврежденные половицы. Щели между досками заполняются специальной шпаклевкой для деревянного пола. Небольшие перепады по высоте, в том числе и образованные слоями краски, можно устранить с помощью электрорубанка или циклевочной машинки. На небольших участках наплывы удаляют наждачкой.

Циклевка крашеных полов

Если полы укладывались недавно, их можно не снимать. В таком случае проверяются лишь крепежи, непрочно закрепленные заменяют.

Важно! Перед циклеванием шляпки от гвоздей и саморезов необходимо на несколько миллиметров утопить в дерево.

Устранение перепадов по высоте

Как правило, при укладке ламината именно неровные полы являются основной проблемой. Пожалуй, не найдется квартиры, в которой половицы уложены идеально.

Сцепленные же между собой ламели (доски) ламината, по сути, являются единым полотном (такие полы называют плавающими ). Именно этим и объясняется строжайшие требования при их укладке. Ведь при малейшем прогибе может деформироваться вся конструкция.

Неровно уложенный ламинат

Допустимые перепады по высоте поверхности, на которую будет укладываться ламинат – не более 2 мм на каждые 2 м. Причем в случае повреждения его замков в течение гарантийного срока производитель может отказаться от замены ламелей или возврата средств из-за нарушения технологии укладки.

Допустимые перепады по высоте

Именно поэтому после ремонта деревянных полов и устранения их повреждений поверхность необходимо идеально выровнять. При сильных перепадах высот подкладки устанавливаются под лаги опорных клиньев. Окончательное выравнивание полов производится с помощью подкладок из обрезков фанерных листов, ДВП или деревянных брусьев.

Настил фанеры

Важно! Не следует укладывать фанеру или ДВП впритык к стенам. Ведь при изменении температурных или влажностных условий она способна изменять свои размеры. Размер компенсационного (технологического) зазора – расстояния от стены до крайних листов – 0,5 см.

Расчет количества ламината

Рассчитать площадь пола и определить, сколько квадратных метров понадобится для укладки, несложно. Единственное, что нужно учесть – отходы на обрезку:

При диагональной укладке их будет 10-15%;

При обычном способе укладки отходов будет меньше – до 5%.

Совет. Так как цвет ламелей даже в одной партии может разниться, чтобы получить равномерный рисунок, при укладке лучше брать ламинат попеременно из разных пачек.

Зачем нужна подложка?

Еще одним важнейшим требованием при укладке этого полового покрытия является обязательное наличие подложки. Она выполняет следующие функции:

Окончательно выравнивает полы;

Равномерно перераспределяет нагрузку между ламелями;

Заполняя собой все свободное пространство между поверхностью и ламинатом, предохраняет его от деформации;

Поглощает шум от шагов;

Выполняет функцию теплоизолятора.

Оптимальным вариантом является подложка из пенополистирола . Она гораздо дешевле пробки, при этом превосходно держит форму. Для настила на деревянные полы будет достаточно 2-миллиметровой подложки. Дешевый вспененный полиэтилен лучше не использовать – со временем он быстро просядет и потеряет форму, и полы начнут деформироваться и скрипеть.

Подложка под ламинат полистирольная

Укладка подложки под ламинат

После выравнивания пола и его очистки от мусора для гашения звуков вдоль стен прокладывается пружинистая демпферная лента. Чтобы швы подложки не приходились на стыки досок, листы или рулонная подложка раскатываются по полу поперек направления ламелей ламината.

Она укладывается только гладкой стороной вверх и соединяется между собой встык, без нахлеста . Для избежания сдвига подложки все листы скрепляются между собой строительным скотчем. Если демпферная лента не используется, можно завести края подложки чуть на стену на пару сантиметров. В дальнейшем излишки обрезают. Чтобы не примять пористый материал при ходьбе, укладывать сразу всю подложку не рекомендуется – расстилать ее лучше по мере необходимости.

Укладка ламината пошагово

1. Для предохранения ламината от вспучивания во время перепадов температур между ламелями и стеной расставляются небольшие распорки из фанеры или небольших брусков толщиной 0,5-1 см.

Впритык к стенам ламинат укладывать не рекомендуется

2. Чтобы стыки между ламелями не бросались в глаза, они должны быть расположены таким образом, чтобы свет проходил вдоль них (узкой стороной к окну).

3. Первый ряд располагается шипом к стене.

4. Далее укладка производится только со смещением швов (в шахматном порядке), то есть центр доски следующего ряда должен приходиться на стык предыдущих ламелей. Для того, чтобы получить подобное смещение, первая доска второго ряда срезается наполовину или (длинные доски) на 2/3.

5. Ламели могут иметь два вида креплений. На каждой упаковке есть пиктограмма с указанием типа крепления и способов его соединения.

6. При креплении типа click (самое распространенное) доска, которую необходимо стыковать, чуть наклоняется под углом 30 и с небольшим усилием прижимается ко второй ламели до характерного щелчка. Для упрочения соединения соединенные доски подбиваются друг другу с помощью резинового молотка. Доски с креплением типа lock просто забиваются в соседние небольшим постукиванием молотка до щелчка.

Порядок укладки ламината

Подбивка ламината

Совет. Чтобы не повредить хрупкие ламели, при подравнивании досок друг другу можно использовать деревянный брусок, через который доски подбиваются молотком.

7. Ламели, примыкаемые к трубам, разрезаются пополам таким образом, чтобы разрез приходится на центр трубы. Далее в досках выпиливаются отверстия на пару миллиметров больше диаметра трубы. Для герметизации соединения и гашения звуков (металлические и биметаллические трубы являются очень хорошими проводниками звука) размещаются резиновые прокладки.

Монтаж ламината у батарей

8. Для получения аккуратного стыка дверные косяки чуть подпиливаются внизу по толщине ламели.

Косяк подпиливается внизу так, чтобы вошла ламель

9. Переход в другую комнату можно оформить алюминиевым порожком, который вкладывается между досками ламината, или специальным деревянным порожком с пазами.

Видео: Укладка ламината на деревянный пол

При соблюдении ряда условий вы вполне можете самостоятельно уложить ламинат на деревянный пол и получить ровное и очень красивое покрытие.

Раньше ламинированные доски монтировали исключительно на бетонное основание. В наши дни существует простая технология, позволяющая укладывать ламинат на деревянный пол. По своей сути она мало чем отличается от схемы монтажа такого покрытия на выровненную песчано-цементную смесь. Нужно лишь учесть некоторые особенности дощатых оснований. И тогда укладка своими руками пройдет без сучка и задоринки.

Укладка ламината на пол

У основы из древесины есть две ключевые особенности. С течением времени они утрачивают свои первоначальные характеристики и изменяют геометрические параметры. Поэтому перед тем как укладывать ламинат на старый пол из древесины, следует тщательно проанализировать лаги, опорные бруски и доски. Если их состояние оставляет желать лучшего, нужно в обязательном порядке подготовить основание к монтажу ламинированного покрытия.

Дощатые основы не являются стабильными и по-настоящему устойчивыми. В связи с этим даже незначительные сдвиги ламинированных панелей становятся причиной образования добавочной нагрузки на их замки. Это вызывает деформацию покрытия в процессе его эксплуатации.

Если вы хотите, чтобы ламинат радовал вас своей ровной и элегантной поверхностью, заранее устраните все дефекты дощатого основания. О том, как это сделать своими руками, речь пойдет далее.

Первый шаг – выявление неровных участков пола. Эту операцию выполняйте при помощи строительного уровня (еще лучше использовать лазерный инструмент). Выровнять старый дощатый пол своими руками можно по нескольким методикам.

Циклевание подходит для оснований с небольшими неровностями (порядка 4–6 мм на квадрат пола). Выполняется циклевание электрическим рубанком либо наждачкой (если все дефекты деревянной основы расположены на одном участке). Перед началом операции необходимо утопить все крепежные элементы (например, гвозди) в древесину, чтобы не повредить ножи рубанка или ручного циклевателя, который также может использоваться для выравнивания пола. В обязательном порядке контролируйте качество шлифовальных работ и плоскость после обработки каждого отдельного участка основания. После циклевания следует еще раз проверить уровнем поверхность пола.

Циклевка пола

При выравнивании с помощью плит ДСП (древесно-стружечных) либо фанеры рекомендуется применять листы относительно большой толщины (около 1,5–2 см). Фанеру либо ДСП обработайте фунгицидным составом или обычной олифой, деревянное основание тщательно выровняйте, посредством подкладки пластиковых либо деревянных клиньев под лаги. Фанерные листы сначала нужно порезать специальной дисковой пилой под требуемые размеры, а затем положить на черновое основание. После этого проверяете получившийся перепад плоскостей и при необходимости подкладываете под листы выравнивающего материала небольшие по толщине рейки из древесины. Крепится ДСП и фанера .

Нередко возникает потребность в небольшом ремонте деревянной основы, на которую вы хотите уложить своими руками ламинированные доски. Такие работы производятся просто:

• при проседании покрытия следует установить под деревянные лаги опорные специальные клинышки;
• прогнившие доски заменяются;
• зазоры и трещины обрабатываются шпатлевкой;
• шаткие доски фиксируются саморезами;
• когда шатаются и лаги, и доски на них, нужно закрепить опорные элементы (прижать лаги в основании анкерами).

После ремонта не забудьте очень тщательно очистить основу от мусора и мелкой пыли. Используйте пылесос.

Укладка ламината требует применения подложек. Они могут изготавливаться из:

• битума;
• пенополиуретана;
• экологичного натурального пробкового материала;
• фольги;
• полипропилена (вспененного).

Укладка позволяет скрыть незначительные неровности чернового пола, а также обеспечивает эффекты теплосбережения, шумо- и звукоизоляции. Важно правильно выбрать материал подкладки. Для деревянных оснований специалисты рекомендуют использовать пробковые подкладки, которые отлично взаимодействуют с древесиной. Впрочем, можно положить и менее дорогие изделия из полипропилена либо пенополиуретана.

Укладка ламината на подложку

Обратите внимание! Укладывать подложку нужно на предварительно смонтированную пленку из полиэтилена. Она выполняет гидроизолирующую функцию. Пленка укладывается с нахлестом не менее 15 см (можно и больше). А монтаж самой подложки осуществляется встык.

Для крепления подкладки обычно используют строительный скотч (проклейка производится цельными линиями либо периодическими точками). Фиксировать подложку к стеновым поверхностям и к напольному основанию не нужно.

Монтаж ламинированных панелей начинайте от угла, который удален от двери на максимальное расстояние. Укладка первого ряда изделий выполняется по горизонтали, причем осуществляется она по стыкам ламината.

В процессе монтажа контролируйте положение ламинированных досок по отношению к стенке. Они должны лежать абсолютно ровно.

Важный момент! Укладка панелей на доски производится перпендикулярно расположению последних. Также нужно обеспечить зазор между ламинированными изделиями и стенкой. Для этого просто смонтируйте ограничители. Они могут быть изготовлены из дерева либо из пластика.

Самостоятельная укладка ламината

После того как первый правильно выложенный ряд упрется в стенку, берете электрический лобзик и отрезаете часть панели. Затем начинаете укладывать следующий ряд. При этом на торцах его стыки не должны совпадать со стыками изделий предыдущей линии. Чтобы добиться этого, необходимо взять новое изделие, отрезать около трети от него и начинать монтировать второй ряд (аналогично первому).

Учитывайте следующий нюанс. Нужно скрепить между собой все панели второго ряда и только после этого производить их стыковку с изделиями первой линии. Допускается подбивка ламината обыкновенным молотком. Но при этом обязательно следует применять брусок-предохранитель, чтобы не повредить панели.

Последующие действия понятны. Монтируете все ряды аналогичным способом. Следите за зазорами между ламинатом и стенками. Изделия последнего ряда необходимо будет разрезать по длине.

Вам удалось положить ламинированные доски самостоятельно! Теперь удаляете ограничители, установленные в самом начале выполнения монтажных работ, и приступаете к установке плинтуса. Для маскировки участков срезов рекомендуется применять заглушки для ламината.

Финальный штрих – монтаж дверного порожка. Этот элемент устанавливается для того, чтобы перепад высот между отдельными помещениями был визуально незаметен.

При ремонте в доме или квартире одной из основных проблем является напольное покрытие. Работа по его замене становится одной из самых трудоемких. Особенно это касается деревянных оснований. В доме, стены которого изготовлены из древесины, или квартирах старой постройки часто встречаются деревянные полы по лагам. Такой настил может вызвать массу вопросов, один из которых можно ли класть ламинат на черновой деревянный пол.

Требования к основанию

На поставленный вопрос можно дать утвердительный ответ. Основание с настилом из древесины может служить черновой поверхностью для ламината, но должны быть выполнены некоторые условия, которые диктуются исходя из особенностей чистового покрытия:

1. Целостность настила, отсутствие щелей и выбоин , не должно быть участков, где пропущены доски или уложены с разбежкой.
2. Отсутствие больших перепадов высот. При наличии серьезных неровностей возникает вероятность повреждения соединительного элемента ламината. Закрепление отдельных досок выполняется по системе паз-шип и при существенных отклонениях основания от горизонтали шип может просто сломаться, напольное покрытие перестанет быть цельной поверхностью, возникнет необходимость в проведении ремонтных работ. Максимально возможный перепад по вертикали – 2 мм на каждый метр длины.
3. Прочность основания. Настил не должен включать в себя поврежденные элементы. Также важно, чтобы опорные лаги были в хорошем состоянии. Все части конструкции должны быть надежно зафиксированы: при движении досок относительно друг друга возникает такое неприятное явление, как скрипучие полы.
4. Отсутствие повреждений. Ламинат можно класть только на тот деревянный пол, который не поврежден грибком, плесенью, гнилью или другими микроорганизмами. Важно чтобы древесина была нормальной влажности, поскольку повышенное содержание воды – идеальные условия для развития разрушающей органики.

При выполнении всех этих требований можно не беспокоиться о сохранности и сроке службы напольного покрытия.

Обследование основания перед началом работ

Перед тем как положить ламинат на деревянный пол нужно выполнить оценку его состояния. Делать ее можно руководствуясь следующими рекомендациями:

1. Сначала черновой пол осматривают визуально. Необходимо убедиться не только в сохранности настила, но и лаг под ним. Доски могут быть в порядке, но разрушение опорных брусков в конечном итоге приведет к перекосам пола, его скрипу и прогибанию. Укладывать штучные материалы можно только на устойчивое основание, которое находится в хорошем состоянии. Лучше для осмотра снять несколько досок настила и убедится в том, что под ними нет повышенной влажности или гнили.
2. После визуального осмотра используют инструменты для измерения горизонтальности настила. Самым точным прибором станет лазерный уровень, но его высокая стоимость и необходимость наличия специальных навыков при работе не позволяют применять прибор при самостоятельном ремонте. Доступными вариантами станут гидравлический и пузырьковый уровни. Первый просто изготовить самостоятельно, но работа с ним достаточно трудоемка. Пузырьковый уровень можно купить в любом строительном магазине. Цена зависит от длины корпуса и в среднем составляет несколько тысяч рублей. Чтобы уложить ламинат на деревянный пол достаточно будет уровня длиной 1-2 метра. Самый простой и доступный инструмент – правило. Это длинная рейка, изготовленная из древесины или металлического профиля. Важно, чтобы при изготовлении была соблюдена точность геометрических размеров (параллельность граней, градусная мера углов). Также для работы с правилом потребуется линейка, которой будут замеряться отклонения от горизонтали.

Выполнив исследования можно приступать к дальнейшим работам. Если черновое покрытие соответствует всем приведенным выше требованиям, то можно положить ламинат на деревянный пол сразу же после его обработки антисептическими составами. Они нужны, чтобы защитить материал от повреждения грибком и плесенью. Также можно повысить сопротивляемость возгоранию путем обработки антипиренами.

Если основание не удовлетворяет требованиям, то уложить ламинат на деревянный пол можно только после его выравнивания и усиления.

Работы по устранению дефектов

Здесь все зависит от степени повреждений. Можно выделить несколько основных групп в зависимости от сложности проблемы:

• основание в хорошем состоянии, неровности составляют 1-2 мм, нет щелей и зазоров;
• основание в хорошем состоянии, нет щелей, неровности не более 5 мм;
• перепад высот превышает 5 мм, имеются щели или выбоины, ширина которых менее 5 см, доски и лаги в хорошем состоянии;
• доски и лаги повреждены, имеются серьезные дефекты элементов.

При сильном повреждении пола производится его полная замена

В последнем случае есть лишь один выход – замена чернового пола. При этом стоит учесть степень повреждения. Иногда требуется замена только настила, а лаги остаются в хорошем состоянии. В другой ситуации повреждены и опорные бруски. Если требуется замена всего пирога чернового покрытия, стоит задуматься об использовании цементно-песчаной стяжки в качестве основания . Это актуально только для многоквартирных каменных домов, полы которых изначально были выполнены из дерева. При деревянном конструктиве здания лучше не перегружать перекрытия тяжелой стяжкой.

Определив степень проблемы можно приступать к ее устранению, после чего уложить ламинат на деревянный пол.

Неровности 1-2 мм

Устранить такие перепады помогу следующие мероприятия:

• укладка подложки из упругих материалов, толщина которой принимается в пределах 2-5 мм (при использовании ламинатной доски толщиной 8-10 мм применяют более толстые подложки до 10 мм, выбор зависит от чистового напольного покрытия);
• выравнивающие смеси;
• укладка цементной стяжки;
• циклевание (снятие специальной машинкой верхнего слоя древесины).

Все эти методы не потребуют серьезных финансовых и трудовых затрат. Важно лишь помнить, что при использовании цемента, к дальнейшим работам можно приступать только после его застывания. Набор прочности может занимать в среднем 2-4 недели.

Для самовыравнивающихся смесей тоже есть период высыхания, но составляет несколько дней.

Неровности до 5 мм

Здесь также могут быть использованы стяжки из различных материалов.применять циклевание стоит с осторожностью. важно контролировать, чтобы толщина снимаемого слоя не сильно уменьшала несущую способность настила. Минимальное сечение досок чернового пола зависит от шага лаги предполагаемой нагрузки от мебели и оборудования. В качестве среднего значения можно привести доски толщиной 32 мм. Важно чтобы после циклевания толщина элемента удовлетворяла требованиям.

Неровности более 5 мм

Укрепить и выровнять такой пол поможет фанера. Используют листы толщиной 14-22 мм. Способ закрепления на основании зависит от перепада высот:

• для неровностей менее 1 см – на клей и саморезы;
• для неровностей более 1 см – укладка по лагам.

Фанера обеспечит не только ровное, но и крепкое основание под ламинат не деревянный пол, поэтому ее можно применять также при небольших его повреждениях, таких как щели, отсутствие некоторых деталей настила и тому подобное.

Для любых декоративно-финишных покрытий самой оптимальной базой считается основание из бетона, минеральной стяжки прочностью от 15 МПа. Деревянный черновой пол менее желателен. Некоторые солидные производители прямо не рекомендуют установку ламината на такой настил.

Разрешенные и запрещенные основания под ламинат.

Причина в том, что дерево очень капризный материал, который подвержен влиянию сезонных, биологических и других факторов. Опасения производителей понятны: геометрические размеры основания из-за перепадов влажности периодически меняются, планки могут выгибаться, коробиться. Все это нарушает целостность финишной отделки. Поэтому чаще всего заводы указывают, что гарантийные обязательства не распространяются на продукцию, смонтированную поверх древесины.

Если все же планируется укладка ламината на деревянный пол, то основание должно соответствовать следующим условиям:

• Целостность. Руководство по монтажу покрытия от известных производителей указывает на то, что древесина должна быть здоровой, без трещин, испорченных, рыхлых, выпавших участков и других подобных дефектов. В сложных случаях можно провести полную переборку настила с заменой бракованных областей.
• Влажность — 8-12 % (что соответствует 40% Rh при относительной температуре поверхности +20 °С). При использовании системы «теплые полы» доски должны иметь показатель в 5%, не более.

Не стоит недооценивать проблему диффузии водяных паров, которая приводит к образованию сырости внутри конструкции пола. Именно поэтому производители ламинированных и виниловых покрытий рекомендуют монтировать их на деревянные конструкции с нижней вентиляцией. Такое устройство напольного «пирога» позволит древесине «дышать», а значит достигать своеобразного температурно-влажностного баланса. Даже при использовании гидроизоляционной пленки и подложки с нулевой паропроницаемостью.

Таким образом, допускается укладка ламината своими руками или силами опытного мастера на деревянный пол, но при условии хорошего качества основания или его тщательной подготовки.

Подготовка основания под укладку

Лучшим черновым полом считается стабилизировавшийся старый паркет или дощатый настил. Он достаточно плотный и сухой, то есть не впитывает воду, не боится сезонных перепадов влажности и температуры, а любые деформационные изменения уже в прошлом. Но при этом такое основание отличается множественными неровностями, наличием зазоров между планками и другими дефектами.

Старое деревянное основание.

Независимо от возраста базового настила первоочередная задача укладчика – проверить состояние черновых полов во всех помещениях, где планируется настелить ламинированный паркет. Необходимо выявить:

• Локальные неровности;
• Подгнившие, заплесневевшие или почерневшие участки;
• Поврежденные планки;
• Области со щелями между досками;
• Слабо закрепленные или выпадающие элементы;

Участки с поврежденными ламелями необходимо заменить, закрывать их шпатлевкой или смесью опилок и ПВА нельзя. Плохо зафиксированные планки ремонтируют двумя способами:

Зазоры между планками легко закрыть самостоятельно при помощи эластичных шпатлевок по дереву или герметиков. Желательно использовать бесцветные, непигментированные составы.

А вот с неровностями придется повозиться. При монтаже ламината каждый дефект проявится в виде испорченного участка покрытия, поэтому глубокие выемки и сколы заполняются шпатлевкой или пастой из древесной муки и ПВА, которую можно приготовить самому. А перепады и бугры выравниваются следующими способами:

Шлифование

Небольшие участки с выгнутыми планками можно обработать рубанком, ручной УШМ с абразивной насадкой или обычной наждачной бумагой. Если поверхность неровная по всей площади, то лучше использовать профессиональную паркетно-шлифовальную машину в комплекте со строительным пылесосом. Все необходимые агрегаты стоит взять в аренду, а вот расходные комплектующие придется приобрести отдельно.

Сухая сборная стяжка

При перепадах более 5 мм рекомендуется полное выравнивание основания при помощи листовых материалов для пола: фанера влагостойкая, ДСП, ОСП, ГВЛ и тому подобное. Настилают плиты толщиной не менее 16 мм в 1-2 слоя, по периметру их жестко притягивают к основанию саморезами, дюбель-гвоздями, подходящими метизами с шагом 30-40 см. Перед выравниванием допускается превентивная обработка деревянного настила антисептическими грунтовками.

Сухая стяжка – отличный способ дополнительно утеплить пол. Самые распространенные варианты:

1. положить на пол плотные плиты теплоизоляции из стандартного или экструдированного пенополистирола (ПСБ-50, Пеноплекс Фундамент), минеральной ваты плотностью от 125 кг/м³. Поверх утеплителя нашить фанеру, ДСП;
2. сформировать каркас из лаг, постелить пароизоляционную мембрану, в промежутки засыпать или положить утепляющий материал – керамзит, эковата, каменная вата, хвойные маты и т.п. На рейки уложить листы ГВЛ, ДСП, СМЛ, закрепить.

Сухая стяжка из фанеры по лагам с утеплением.

Самовыравнивающиеся наливные составы

Если пол с перепадами более 10 мм? Шлифовальная машина снимет слишком большой слой, а сборная стяжка в некоторых случаях неприменима. Чтобы минимально поднять уровень пола и получить идеально ровную поверхность, нужно использовать промышленные наливные смеси. Причем подходят не все, а именно эластичные, на этикетке которых в разделе «тип основания » указаны доски, фанера, ДСП.

Хотя многие считают, что можно заливать раствор прямо на древесину, избыточная влажность может повредить. Поэтому лучше сделать так называемую плавающую стяжку на разделительном слое из пленки или гидроизоляционной мембраны. Материал рекомендуется настелить по всей поверхности пола с заведением на стены и установкой демпферной ленты. Это исключит риск появления трещин. Толщина наливного слоя варьируется – от 20 до 70 мм.

Вместо пленки можно использовать гидроизолирующие составы по древесине: грунтовки полимерные, гидрофобизаторы и т.п. То есть любое жидкое средство, которое впитывается в дерево, не оставляя на поверхности масляной, битумной или другой пленки.

Порядок работы с наливными смесями подробно описан в инструкции на упаковке материала. Состав затворяется водой, тщательно перемешивается до однородной массы, аккуратно распределяется по полу и прокатывается валиком или щеткой для удаления пузырьков воздуха. Через 5-7 суток основание под ламинат готово.

Технология укладки

Наша пошаговая инструкция поможет вам справиться с последним этапом и не допустить ошибок при монтаже финишного покрытия.

Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:

• Ламинат подходящего дизайна с запасом 1-4 м². Заранее определитесь, стелить покрытие – вдоль стен или по диагонали. В первом случае достаточно запаса 1-1,5 м², во втором потребуется не меньше 3 м²;
• Подложка хвойная, из вспененного полиэтилена, пробки, экструдированного пенополистирола сечением до 3 мм;
• Гидроизоляционная пленка 150-300 микрон или мембрана, скотч для фиксации пластов;
• Гидроуровень;
• Режущий ручной или электроинструмент для подгонки ламелей по размерам;
• Комплект для укладки ламинированного пола, включающий распорные клинья для создания температурного зазора по периметру шириной 8-10 мм, монтажную скобу и подбивочный брусок из дерева или ПВХ;
• Угольник, карандаш и рулетка.

Монтаж ламинированного покрытия проводится в 5 шагов:

Проверка условий

Можно ли сразу приступать к укладке после покупки? Нет. Сначала проверьте все пачки, чтобы они были одной партии или идентичного года выпуска. Иначе возможно проявление разнотона, несовпадение декора или даже замковой части. Особенно часто подобное выявляется при покупке отделочных материалов по акции. Вернуть или обменять товар, разумеется, можно в течение 2 недель со дня приобретения, но не забудьте чек или накладную.

Оптимальный период для акклиматизации напольного покрытия.

Проверьте климатические условия. Они должны соответствовать требованиям инструкции:

• Температура воздуха – от +16 до +25 ºС;
• Относительная влажность — 40-70%;
• «Теплые полы» — отключаются за 5-7 дней до начала работ, в зимнее время за 3 суток;
• Норма содержания влаги в досках настила – 8-12%, при наличии системы подогрева – не более 5%.

Ламинат необходимо занести и, не распаковывая, оставить на 2 суток в комнате.

Подготовка основания

Как уже было отмечено выше, поверхность должна быть сухой, ровной, монолитной и чистой. Даже малейшие дефекты необходимо устранить заранее, чтобы впоследствии не пришлось разбирать ламинат или ремонтировать его.

Укладка гидроизоляции и подложки

На основание необходимо настелить полосы пленки или мембраны с нахлестом 10-20 см. Стыки рекомендуется проклеить скотчем. Затем укладывается подложка встык, плиты или пласты закрепляются между собой при помощи клейкой ленты.

Ремонт в квартире очень часто подразумевает не только обновление декора интерьера, но и замену старого напольного покрытия на более современное. Зачастую, именно этот этап ремонта становится самым проблемным. Особенно острым является этот вопрос для владельцев квартир в хрущёвке, где полы дощатые, ведь, если разобраться, то напольных покрытий, которые совместимы с укладкой на дерево не так и много. В большинстве случаев приходится производить демонтаж деревянного пола с последующей подготовкой к укладке нового напольного покрытия. Но эта процедура не только длительная, но и достаточно дорогостоящая, что подталкивает к выбору покрытия, которое можно укладывать, не снимая свой старый дощатый пол. Наиболее оптимальным вариантом в данном случае считается ламинат, который быстро и без затруднений можно уложить на любую деревянную основу не прибегая к услугам специалистов. О том, как класть ламинат на деревянный пол в квартире и пойдёт речь далее.

Для оценки целесообразности использования ламинированного покрытия для укладки на деревянное основание, необходимо провести полную диагностику последнего, ведь очень часто деревянная половица поддаётся воздействию грибка или плесени, влияние внешних факторов может приводить к деформации поверхности, её прогибам и скрипам. Поэтому следует уделить внимание следующим моментам при проверке дощатого основания, чтобы убедиться, можно ли класть ламинат на деревянный пол:

• сухость - этому показателю следует уделить особое внимание, так как гниение поверхности или грибковое поражение доски будет продолжаться и после монтажа ламелей. Со временем эта проблема распространится и на уложенное ламинатное покрытие;
• твёрдость - прочность деревянной базы под ламинат, ещё один важный фактор, который не следует обделять вниманием. От этого зависит то, насколько долго прослужит новое покрытие без изъянов и деформации;
• ровность - следует позаботиться и о том, чтобы поверхность предыдущего покрытия была максимально ровной. Допускается отклонение в 2 мм на 2 м длины. В противном случае ламели ламината начнут скрипеть, а замковые соединения будут подвергаться деформации.

Поначалу следует оценить состояние деревянного покрытия

С подробными требованиями по работе с деревянным полом под укладку ламината можно ознакомиться, просмотрев видео. Если же основа всё же имеет изъяны, которые возможно устранить, то укладка ламината на деревянный пол производится только после их ликвидации.

При большом количестве повреждений дощатого пола всё же рекомендуется его полный демонтаж с последующей заливкой площади бетонной стяжкой.

Как уложить на деревянный пол ламинат

Технология укладки ламинированных ламелей на дощатую основу состоит из нескольких ступеней подготовительных работ и настила непосредственно уже самого ламината. Перед тем как положить ламинат на деревянный пол необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. Затем следует оценить состояние базовой поверхности и при необходимости провести работу по устранению выявленных на ней недостатков. На следующем этапе проводится настил выбранной подложки, на которую уже и настилается выбранный вид ламината.

Приступая к подготовке необходимых инструментов и материалов, первоочерёдное значение следует придать выбору самого ламината, который состоит из нескольких слоёв и может иметь разную основу.

Ламинированная доска имеет следующую структуру:

• overlay – защищающий слой, который предотвращает повреждение ламели от разного вида воздействия: химического, биологического, механического;
• декоративный слой – материал, который задаёт цветовое оформление доски, её рисунок. Надёжность слоя обеспечивает меламиновая пропитка;
• основа – плита, выполненная из высокоплотных древесноволокнистых материалов. От плотности основания зависит качество панелей и, соответственно, сфера применения. Основой могут служить МДФ или ДСП плиты;
• стабилизирующий слой – защищает от просачивания влаги, так как в его состав входит парафиновая или меламиновая бумага.

Вид ламината выбирается в зависимости от сферы его применения и проходимости помещения.

Материалы, необходимые для использования:

• ламинат соответствующего класса от 31 до 33;
• подложка;
• крепёжные материалы для дерева;
• мастика;
• брус.

Для работы понадобится набор следующих инструментов:

• столярный молоток;
• угольник;
• киянка;
• линейка;
• электролобзик;
• строительный пылесос;
• гвоздодёр;
• пила;
• уровень или нивелир;
• ножовка;
• перфоратор;
• кисти;
• шуруповёрт;
• циклёвочная машина.

Снарядившись таким составом инструментов и материалов, можно переходить к следующему этапу работ.
Инструменты для укладки ламината

Диагностика и ремонт основания

Перед тем, как постелить ламинат на деревянный пол, необходимо провести его скрупулёзный осмотр и, если возникла такая необходимость – ремонт, который можно произвести самостоятельно. На какие моменты следует обратить внимание и как устранить выявленные недостатки, рассмотрено ниже:

• прохудились или прогнили деревянные полы. При небольших повреждениях материала, можно уложить ту же доску, просто перевернув её. Место, которое подверглось влиянию плесени или гнили, необходимо обязательно обработать специальным составом. Если дерево имеет более глубокие повреждения, лучше провести полную замену дощатого участка;
• при скрипе полов или небольшом их проседании на отдельных участках, необходимо дополнительно зафиксировать доски, используя саморезы или гвозди. Следует глубоко загонять их шляпки в деревянную поверхность. В противном случае металл, который будет выступать за пределы поверхности, повредит используемые в будущем электроинструменты – циклевальную машину или электрорубанок;
• если доски «играют» под ногами вместе с лагами, то необходимо проводить фиксацию самих лаг. Для этого лагу крепят к бетонному основанию анкером, предварительно просверлив её;
• небольшие щели или трещины между досками можно залить шпатлёвкой. Устранить большие промежутки можно с помощью монтажной пены;
• при значительном проседании полов или перепадах, превышающих норму, необходимо выравнивать непосредственно каркас, сняв предварительно дощатый настил. Чтобы устранить несущественные недостатки, используются опорные клинья, которые крепятся на лаги. При значительных несоответствиях высоты, необходима полная замена каркаса.

Подготовка деревянного пола к ремонту
Прокрутите пол рядами по лагам

По окончании всех подготовительных работ, основание под укладку ламинированных досок должно быть идеально ровным, что можно проверить, используя уровень или нивелир. Если положить ламинат на неровный деревянный пол, то будет неизбежно появление скрипа, срок эксплуатации напольного покрытия будет небольшим, так как от нагрузок замки ламелей разойдутся, нарушив тем самым целостность поверхности.

Выравнивание деревянного пола

Выше уже говорилось о том, что конечный результат работ напрямую зависит от того, насколько ровной будет базовая поверхность. Поэтому к вопросу о выравнивании дощатого основания следует подойти со всей ответственностью, ведь даже незначительная неровность, впоследствии станет причиной скрипов или поломок. Существует несколько наиболее распространённых способов выравнивания поверхности на деревянной основе.

Циклевание деревянного пола - при незначительных неровностях основы из дерева можно использовать метод циклевания или схожую с ним обработку поверхности электрорубанком. Такой метод даст желаемый результат при незначительных отклонениях от нормы перепада высоты, которые не должны превышать 4-6 мм на 1 м 2 . Для удобства в работе и облегчения контроля шлифования, поверхность пола лучше разбить на несколько квадратов. По завершении всех работ, необходимо провести контрольную проверку поверхности уровнем и тщательно убрать опилки и пыль при помощи пылесоса. Если неровности занимаю небольшое пространство, то от них можно избавиться при помощи наждачной бумаги или методом ручного циклевания. Шлифовка пола

Использование самовыравнивающей смеси - если пол очень старый, а заменять его на новый нет желания или возможности. Перед заливкой следует провести подготовительные работы: очистить пол от краски, заделать пустоты, при их наличии, шпатлёвкой, прогрунтовать высохшую поверхность, разметить пол при помощи уровня, произвести заливку подготовленной смесью и разровнять поверхность.

Выравнивание деревянного пола шпатлёвкой на основе ПВА. Использование таких смесей более приемлемо при работе с большими поверхностями. Стяжка такими смесями состоит из нескольких последовательных этапов: установка маяковых реек, наполнение зазоров влажными опилками и разведённой смесью, проверка ровности поверхности, устранение недостатков. При необходимости можно нанести несколько дополнительных слоёв шпатлёвки толщиной около 2 см. Новый слой заливается только на просохшую предыдущую поверхность, что требует временных затрат.
Заделка щелей и трещин шпаклевкой

Выравнивание фанерой - фанера под ламинат на деревянный пол это наиболее распространённый метод выравнивания базовой плоскости. Классность фанеры не должна быть ниже 4/4, а толщина – меньше 15 мм. Фанера должна быть предварительно пропитана специальными составами, которые предотвратят быструю порчу материала. От этих показателей будет зависеть конечный результат. Укладка фанеры на деревянный пол под ламинат начинается с выравнивания чернового пола. Для этого под лаги устанавливаются клинья. Затем проводится укладка фанеры с полным контролем горизонтальности. При необходимости под листами ДСП размещают рейки. Затем фанера крепится к каркасному основанию стык в стык. Более подробно с видами выравнивания пола своими руками можно ознакомиться просмотрев следующее видео.
Выравнивание фанерой

Укладка подложек под ламинат

Для дополнительного выравнивания пола используется специальный гидроизоляционный материал – подложка, которая занимает место между черновым выровненным полом и ламинатом. Настил подложки производится как на клеящую смесь, так и без дополнительного крепления. Во втором случае стыки фиксируются скотчем. Оптимальной считается толщина материала в 3 мм. Деревянные полы перед настилом подложки необходимо тщательно очистить от пыли и мелких частиц.
Рулонная подложка

Подложка служит для следующих целей:

• усиления тепло и звукоизоляции;
• предотвращения трения ламината о деревянные полы;
• увеличение прочности конструкции;
• дополнительного выравнивания базового слоя.

Для работы используют подложку из следующих материалов:

• пенополиэтилен;
• пробка;
• битумное полотно;
• пенополиуретан.

Для покрытия деревянной основы лучше использовать подложку из натуральных материалов.
Склеивание подложки по стыкам

Укладка ламината

Перед тем, как уложить ламинат на деревянный пол, необходимо, чтобы ламинированные ламели прошли акклиматизацию. Для этого их выдерживают в помещении 2-3 дня. Эта процедура помогает материалу прийти в баланс с показателями окружающей среды.

Прежде, чем начать работу по отделке напольной площади, необходимо разобраться, как правильно стелить ламинат на деревянный пол и от чего зависит способ размещения ламелей. Укладывать ламинат можно перпендикулярно или параллельно окну, которое является источником света, и по диагонали. Диагональное размещение ламелей способствует зрительному расширению помещения. Перпендикулярная кладка помогает скрыть стыки.

Работу по настилу необходимо начинать с разметки пола, по которой затем проводится замер расстояния и расчёт количества досок для укладки. На этом этапе работ следует учитывать то, что следующий уложенный ламинированный ряд должен смещаться на расстояние не менее половины длины ламели, что образует необходимое несовпадение швов. Рассмотрим, как стелить ламинат на деревянный пол с использованием разных методов укладки. Укладка первого ряда Смещение швов
Подбивка замка ламината

Система Click

Сравнительно новый и самый лёгкий в монтаже способ укладки, который позволяет быстро и качественно настелить ламели на деревянный пол своими руками. Ламинат с замком Click начинают укладывать с дальнего угла рядами, оставляя зазор в 10 мм между стеной и первым рядом с установкой специальных клиньев. Эта процедура помогает избежать деформации ламинированных панелей при перепадах температуры или изменения влажности в помещении. Планки стыкуются путем соединения замков ламелей под углом 20-30 градусов и последующего защёлкивания нажатием на поверхность с усилием. Система соединения Click позволяет производить разборку необходимого участка пола для ремонтных работ.

Система Lock

Ламинаты с такой системой начинают настилать с угла, расположенного дальше всего относительно дверного проёма. Стыковка ламелей происходит горизонтально. Для этого шип одной ламели вставляют в паз уже уложенной панели и подбивают до полной фиксации резиновым кием. Предварительно укладывается длинный ряд с полной фиксацией. Между стеной и полом необходимо организовать температурный зазор в 3-5 мм. Для настила последнего ряда отрезается ламель для заполнения всего оставшегося пространства. Простукивание лучше проводить не по торцу ламината, а использовать для этих целей буферный брусок. Таким образом можно избежать повреждения поверхности ламинированной доски и деформации замка.

Клееный ламинат

Наиболее трудоёмкий метод укладки ламинированной доски, поэтому встречается такой вид ламината очень редко. Актуален данный способ кладки для помещений с повышенной влажностью. Соединение панелей происходит способом шпунт паз. Торцы ламинированных досок с избытком промазываются клеем и совмещаются с замками следующей доски. Для укладки второго ряда первую ламель разрезают пополам, что позволяет начать кладку со смещением швов. Для лучшей фиксации настила можно использовать скотч. Использовать готовую поверхность можно не менее, чем через 12 часов. Тематическое видео позволит наглядно разобраться во всех нюансах работы с ламинатом.

Монтаж плинтуса

По окончании работ по настилу ламинированных панелей необходимо провести завершающий этап – монтаж плинтусов. В случае с полом из ламината, крепление любого вида плинтуса должно осуществляться к стене. Для этого подойдут дюбели, саморезы или клей.

Плинтуса можно использовать всех видов и модификаций – деревянные, гибкие, пластиковые или МДФ, цельные или с кабель каналом. Главное правило в данном случае - органичное сочетание нового пола с плинтусом.

Как можно было убедиться, настил ламината не такое уж и трудное дело. Важно, перед тем, как положить ламинат на неровный пол, провести все необходимые работы по устранению недостатков, и тогда, покрытие будет радовать своих хозяев долго прочностью и надёжностью.
Крепление плинтуса

Видео о укладки на деревянный пол ламината

В видео детально рассказывается как осуществить укладку ламината на деревянный пол.