Одним из первых и наиболее важных этапов возведения любого здания является обустройство опорной конструкции, способной стойко выдерживать создаваемые строением нагрузки и обеспечивать его сохранность и целостность в течение долгих лет службы. Не является исключением и компактная баня 3х4 м. Несмотря на свои объективно скромные габариты, эта постройка также нуждается в качественной и правильно смонтированной опорной конструкции.
В ходе изучения нижеизложенной информации, вы узнаете, как выбрать подходящий фундамент для бани 3х4 м, на основании каких показателей определяется выбор конкретной конструкции, как ее правильно рассчитать и непосредственно возвести. Полученные сведения помогут вам выбрать наилучшим образом подходящую разновидность и оптимальные габариты опоры, а также отказаться от услуг сторонних исполнителей, существенно сэкономив бюджет, выделенный на возведение бани.
К фундаменту любого здания предъявляется 2 ключевых требования. Во-первых, опорная конструкция должна быть максимально надежной и долговечной. Во-вторых, конструкция фундамента должна быть таковой, чтобы сезонные подвижки грунта не оказывали на нее существенного воздействия.
При выборе конструкции фундамента и его габаритных размеров, помимо всех прочих факторов нужно принимать во внимание тип грунта в месте строительства и глубину промерзания почвы, в соответствии с которой определяется такой значимый показатель как глубина заложения опорной конструкции. В ходе изучения сторонних руководств, вы наверняка сталкивались с рекомендацией не совсем компетентных авторов закладывать фундамент на глубину 60-80 см и т.п. В некоторых случаях, разумеется, подобный совет является актуальным, но далеко не всегда. Суть в том, что в разных регионах страны грунт промерзает на разную глубину и это нужно учитывать. Информация в отношении данных моментов приведена в следующей таблице.
Помимо глубины промерзания грунта, нужно обязательно принимать во внимание его тип. На изображениях показано, какие существуют типы грунтов и как они выглядят.
Свойства, состав и типы почв
Классификацию разновидностей почв
Зависимость глубины заложения от уровня прохождения грунтовых вод и промерзания почвы отражена в следующей таблице.
На основании всего вышесказанного, можно привести таблицу с рекомендациями по выбору типа фундамента для бани 3х4 м в соответствии со свойствами грунта на строительном участке.
| Фундамент | Иллюстрация | Грунт |
|---|---|---|
| Ленточный (сборный, монолитный, сборно-монолитный) | Непучинистый, сухой, песчаный | |
| Непросадочный глинистый | ||
| Плитный сплошной | Подвижный, пучинистый, просадочный | |
| Свайный | Практически все типы грунтов |
Ленточные опорные конструкции являются наиболее распространенным и.
Плитные встречаются несколько реже, т.к. могут использоваться в комплексе далеко не со всеми типами грунтов – слишком подвижная почва попросту разрушит плиту.
Свайные фундаменты являются наиболее универсальными, однако покупка и монтаж винтовых свай напрямую приводит к увеличению итоговой стоимости выполняемой работы, что является допустимым далеко не для каждого застройщика.
Более бюджетный вариант опорной конструкции, во многом схожей со свайным основанием, – это столбчатый фундамент.
Ввиду вышесказанного, мы предлагаем ознакомиться с инструкциями по расчету и возведению наиболее часто использующихся разновидностей опорных оснований: ленточного фундамента и столбчатой конструкции.
Расчет фундамента: основные принципы и важные замечания
Порядок расчета для фундаментов ленточного и столбчатого типа будет различаться. Задача: определить, сможет ли основание с выбранными параметрами выдержать нагрузку, создаваемую зданием из выбранных застройщиком материалов, а также атмосферными осадками.
Расчет ленточной конструкции
В рассматриваемом примере выполняется расчет монолитной системы из бетона и гранитного щебня. Следующее изображение наглядно демонстрирует план и размерные характеристики возводящегося основания. Взяв за основу нижеизложенные рекомендации, вы сможете самостоятельно откорректировать план опоры и порядок расчета нагрузок.
Наш ленточный фундамент имеет размеры 4х3 м. Конструкция – наклонная, расширяющаяся к низу. Благодаря этой особенности будет обеспечиваться более высокая устойчивость силам пучения почвы на участке.
Самым сильным нагрузкам в рассматриваемой конструкции будут подвергаться 4-метровые участки, т.к. перекрытие и лаги опираются как раз на боковые стены. Рассчитаем, какую нагрузку будут создавать перекрытие и лаги бани на 1 м фундаментной подошвы. Чтобы найти суммарную величину нагрузки, надо определить, какую нагрузку на бетонную конструкцию будет создавать снег, конструкция кровли, перекрытие, а также стены. Дополнительно принимаются во внимание нагрузки, создаваемые непосредственно материалом изготовления опорной конструкции.
Снеговые нагрузки определяются посредством произведения нормативной нагрузки, создаваемой снегом в конкретной местности на грузовую площадь кровельной конструкции для 1 м опорной системы. Значение нормативной снеговой нагрузки определяется по соответствующей документации – здесь это СНиП под номером 2.01.07-85. Также можно ориентироваться по специальной карте.
Дополнительно стандартизирован ные значения коэффициентов, использующихся при нахождении снеговых нагрузок, будут приведены в соответствующей таблице.
Чтобы определить грузовую нагрузку кровельной конструкции на метр основания, надо разделить суммарную площадь крыши на длину опоры. Для расчета, при этом, используются лишь значения длины боковых лент (4+4=8 м). Длина торцевых частей (3+3=6 м) в этом расчете не фигурирует, т.к. кровельные балки, как отмечалось, будут опираться конкретно на длинные банные стены.
Снеговые нагрузки рассчитываем в следующем порядке:
- находим суммарную площадь кровельной конструкции. Для этого перемножаем значения удвоенной длины кровельных скатов и длины кровельного карниза. Длину ската рассчитываем так: 3/2=1,5/cos 45=2,86 м. Суммарную площадь кровельной конструкции рассчитываем так: 2*2,86=5,72*4=22 ,88 м 2 (округляем до 23 м 2);
- рассчитываем грузовую площадь кровельной конструкции для метра опоры: 23/8=2,88 м 2 ;
в качестве примера рассчитываем опорную систему для региона, входящего в зону II по снеговым нагрузкам. Показатель удельной снеговой нагрузки здесь составит 70 кгс/м 2 (значения для других зон покажем в таблице). Рассчитываем так: 2,88*70=202 кгс.
Определяем нагрузку, создаваемую кровельной конструкцией. Нам надо найти значение нагрузки от квадратного метра проекции кровельной системы в горизонтали. У нас это 1,5 м черепичной двускатной кровли. Смонтирована она под углом в 45 градусов.
Подбираем подходящее значение в следующей таблице.
И считаем: 1,5*80=120 кгс.
Для определения нагрузки от перекрытий предварительно смотрим в таблицу.
В этом примере грузовая площадь тоже припадает на боковые стороны опорной конструкции (перекрытия опираются на боковые банные стены). Грузовую площадь банных перекрытий на каждый метр фундаментной системы находим так: 4*3=12/4=3 м 2 . Плотность деревянного перекрытия – 300 кг/м 3 . Нагрузку находим так: 3*300=900 кгс. Если перекрытие в вашей бане выполнено из железобетона, в расчетах используем значение равное 500 кг/м 3 , вместо упомянутых 300 кг/м 3 , актуальных для деревянных конструкций.
Узнаем, какую нагрузку создадут на банное основание внешние стены. Предварительно изучаем следующую таблицу.
Берем из вышеприведенной таблицы значение нагрузки, после чего умножаем его на высоту наших банных стен, а после – на толщину стены. Примем высоту стены равную 3 м, толщину возьмем на уровне 0,4 м. Построены наши стены из бревен/бруса. Считаем: 3*0,4*600=720 кгс.
Для расчета нагрузки от фундамента перемножаем показатели объема метра ленты и плотности материала ее изготовления. Плотность берем из таблицы.
Мы делаем фундамент из бетона и используем гранитный щебень. Объем метра ленты конкретно в нашем примере – 0,45 м 3 . Находим нагрузку: 0,45*2300=1035 кгс.
Цены на гранитный щебень
гранитный щебень
Остается лишь найти комплексную нагрузку на 1 м подошвы ленточной конструкции в сечении А-А (было показано на рисунке выше).
Суммируем рассчитанные значения: 202+120+900+720+ 1035=2977 кгс. Опорная конструкции с таким сечением имеет площадь: 50*100=5000 см 2 . Определяем давление на грунт: 2977/5000=0,6 кгс/см 2 . Мы строим на пластинчатой глинистой почве. Для такой почвы расчетное сопоставление несущей способности равняется показателю в 1,5 кгс/см 2 . Следовательно, нагрузки являются более чем допустимыми, и фундамент с такими параметрами будет прекрасно служить долгие годы. Взять расчетное сопоставление несущей способности для вашего грунта можете из следующей таблицы.
Расчет столбчатого фундамента
Рассчитаем столбчатый фундамент. Для его изготовления используем монолитный железобетон. С примерной схемой конструкции можете ознакомиться следующем изображении.
Примечание! На картинке показан план фундамента для строения размерами 6х12 м. Для бани 3х4 м параметры останутся такими же, изменится лишь количество опорных столбов (по стандарту их рекомендуется устанавливать через 2 м, т.е. каждая стена у нас будет опираться на 3 столба – по 2 в углах и 1 посередине длины).
Вверху сечение опор составляет 400х400 мм, в подошве – 800х800 мм. Конкретно в вашем случае габариты могут отличаться, ориентируйтесь по ситуации.
Найдем суммарную нагрузку, создаваемую подошвой опоры на почву. Для этого нам надо вычесть из найденной в предыдущем расчете нагрузки массу опорной системы: 2977-1035=1942 кгс.
Перемножаем показатели нагрузки, создаваемой на промежутке между опорами: 1942*2=3884 и добавляем к найденному значению вес одной опоры. Каждая из применяемых нами опор имеет объем порядка 0,25 м 3 . Плотность используемого железобетона указывалась в ранее приведенной таблице. Массу столба считаем так: 0,25*2500=625 кгс. Нагрузка одного столба на почву будет равняться: 3884+625=4509 кгс. Каждый столб имеет опорную поверхность, равную 6400 см 2 (находим, умножая 80 на 80). В нашем примере показатель несущей способности почвы составляет 1,5 кгс/см 2 . Для определения максимально возможных нагрузок делаем следующее: 6400*1,5=9600 кгс. Полученное значение существенно превышает показатель найденных нами нагрузок (4509 кгс).
Столбчатый фундамент с такими характеристиками будет спокойно переносить нагрузки, создаваемые баней 3х4 м, и даже не «шелохнется». При желании размеры опорных конструкций можно пропорционально уменьшать – главное, чтобы расчетные нагрузки по итогу не превышали предельные.
При этом обустройство столбчатого фундамента при прочих равных условиях потребует примерно в 3-4 раза меньше бетона, чем ленточная опора. Существенно сократятся и земляные работы. В следующем разделе предлагаем вам ознакомиться с результатами расчетов необходимого объема материала для обустройства ленточной опорной конструкции. Расход бетона на заливку столбов вы сможете пропорционально определить после этого, учитывая вышеприведенные сведения в отношении экономии материалов.
Расчет материалов на заливку фундамента
От выбранной внутренней планировки бани напрямую зависит конфигурация ленточного основания, а от нее – расход материалов. В случае с баней 3х4 м вариантов внутренней планировки бани немного – мы их покажем, а вы выберете актуальный для вашего случая. Фундамент будем заливать бетоном 200-й марки – для компактной бани указанных габаритов вполне хватит.
В нашей местности грунт промерзает на 80 см. Ленту закладываем на 20-30 см глубже указанного значения. Возьмем 110 см. Ширину ленты (А) приравниваем к 3 м, длину (В) – к 4 м, высоту (С) – к 110 см, толщину (D ) – к 40 см. В зависимости от планировки, в расчетах будут появляться новые величины. Их дополнительно опишем в соответствующих разделах.
Первый вариант планировки
Опора для бани, состоящей из одного помещения. Выглядит данный фундамент так.
Расчет для ленты выглядит следующим образом (уже с учетом 10-сантиметровых запасов с каждой стороны).
Второй вариант планировки
Более распространенная внутренняя конфигурация бани. Состоит из парилки, помывочной и предбанника/комн аты отдыха.
В этом примере появляется дополнительный элемент, отмеченный как Е. Суммарная длина его составных элементов – 4 м.
Чертеж фундамента выглядит так.
Рассматривать другие варианты планировки для бани 3х4 м бессмысленно – выше были представлены наиболее рациональные способы распределения доступного пространства.
Делаем ленточный фундамент для бани 3х4 м
Обустраиваемая нами конструкция схематически выглядит так.
Приступаем к работе, следуя предписаниям из таблицы.
Таблица. Обустройство ленточного фундамента
| Этап работы | Описание |
|---|---|
| Во-первых, убираем с площадки мусор и в целом все, что будет мешать нам в процессе выполнения работы. Во-вторых, снимаем верхний плодородный шар грунта (обычно его высота составляет 150-200 мм). Если этого не сделать, сгнившие в будущем растения испортят фундамент. Грунт лучше стараться снимать по уровню и тщательно разравнивать – это упростит процесс последующей разметки основания (не надо будет тратить время на определение самых высоких и самых низких углов, что позволит сэкономить время). В будущем пространство площадки, не занятое бетонной лентой, надо будет заполнить уплотненным грунтом, очищенным от разного рода органики. |
| Мы выровняли площадку по уровню и можем начинать разметку с любого угла – перепадов по высоте не будет. В месте расположения любого наружного угла вбиваем в землю арматурный стержень либо деревянный брусок. Отмеряем расстояние до следующего угла и вбиваем там новый брусок/стержень. Натягиваем между вбитыми ориентирами веревку. Повторяем для каждого угла ленты. Разметив углы ленты, мы получим расположенные рядом пары брусков (как показано на фото). Для удобства соединяем их сверху горизонтальной перекладиной из бруса. Замеряем длины диагоналей. Если совпадают – все нормально, если расходятся – мы допустили ошибку. Повторяем процесс разметки более внимательно. |
| Копаем траншеи в соответствии с разметкой. Рекомендации по выбору оптимальной глубины траншей приводились ранее. Грунт далеко не убираем – его мы потом используем для заполнения углублений, образовавшихся на первом этапе работы (упоминалось в соответствующем пункте). Дно и стенки траншеи выравниваем по уровню и уплотняем. Если грунт осыпается, устанавливаем временную опалубку из досок. |
| Используем чистый мелкозернистый песок. Толщина слоя засыпки – от 200 мм. Чем выше показатели пучинистости грунта, тем больше нужно насыпать песка (вплоть до 600 мм и даже более). Песок удобнее засыпать небольшими (10-15 см) слоями. На фото показано приспособление для ручной трамбовки песка. |
| На фото – еще один вариант приспособления для ручной трамбовки засыпки. Чтобы песок лучше трамбовался, проливаем его водой. Делать это лучше перед укладкой материала в котлован, чтобы не размыло. |
| С помощью уровня проверяем ровность подушки. Ликвидируем перепады, убирая лишний песок или добавляя его там, где засыпка имеет недостаточную высоту. Примечание! На участках с высоким уровнем подземных вод вместо полностью песчаной подушки целесообразно обустроить засыпку из песка и щебенки в соотношении 1:1,5. Щебень обычно засыпается снизу песка. |
| В ранее приведенных расчетах указывалось, какие материалы и в каком количестве понадобятся для обустройства опалубки. На схеме детально продемонстрировано, из каких элементов состоит данная конструкция. Вам остается лишь подготовить требуемое количество заготовок, скрепить их при помощи винтов (чтобы в будущем было проще разбирать) и установить в траншеи. |
| На фото вы видите, как в реальности выглядит установленная опалубка для ленточного фундамента. В опалубку можно уложить слой гидроизоляционного материала (к примеру, полиэтиленовой пленки). Наличие такового исключит уход влаги из бетонного раствора. |
| В расчетах указывалось, сколько и какой арматуры нужно использовать для ленточного фундамента той или иной конструкции. Следуйте полученным рекомендациям. Арматурную сетку можно сделать прямо в опалубке (сначала в 2 ряда устанавливаются вертикальные пруты, затем, перпендикулярно по отношению к ним, крепятся горизонтальные поперечины, обычно имеющие меньший диаметр) либо «на земле» (затем готовая сетка размещается в опалубке). Второй вариант более удобен в реализации, в остальном между ними никаких различий. Для соединения прутов в местах пересечения используем либо вязальную проволоку, либо специальные фиксаторы для арматуры (более удобный вариант). Крепить сваркой не советуем – прослужит такая конструкция меньше. Важно! Арматурную сетку нельзя ставить прямо на основание – ее поведет. Нужно обеспечить минимум 5-сантиметровый промежуток между подушкой и прутами. Для этого используем либо устойчивые камни (дешевле) либо специальные фиксаторы-подставки (удобнее, проще и быстрее). Аналогичный зазор должен быть обеспечен между упрочняющей сеткой и «верхушкой» заливки. Армируются как ленты для наружных стен, так и опорные элементы для внутренних перегородок. |
| При желании можно купить раствор в готовом виде – сэкономите время. Полезный совет! Даже для обустройства ленточного фундамента под компактную баню 3х4 м понадобится достаточно много бетона (расчеты приводились ранее). Быстро приготовить его вручную будет достаточно трудно – лучше заранее побеспокойтесь о покупке или хотя бы аренде бетономешалки. Бетон готовим по стандартному рецепту: берем долю портландцемента марки М400, на нее – 3 доли чистого мелкозернистого песка, к ним – 5 долей щебенки. Количество воды определяем по весу цемента – жидкости должна быть примерно половина от этого показателя. На выходе получаем однородную массу средней густоты. |
| Заливаем раствор равномерным горизонтальным слоем, параллельно разравнивая его лопатой и протыкая арматурным стержнем, чтобы устранить лишний воздух (по возможности для этого рекомендуется приобрести/арендовать специальное приспособление – глубинный вибратор). Убеждаемся, что заливка выровнена по уровню. После заливки простукиваем деревянным молотком или бруском по стенкам опалубки – это дополнительно будет гарантировать правильное распределение смеси. |
| По стандарту бетон застывает и набирает требуемую прочность в течение 28 суток. Полезный совет! Чтобы в реакцию вступил весь цемент, ежедневно проливаем поверхность заливки сравнительно небольшим количеством воды (в особенности актуально для теплого времени года – при недостатке жидкости заливка потрескается). После проливания водой укрываем фундамент полиэтиленом (не даст солнечному теплу слишком быстро испарить воду и дополнительно обеспечит защиту бетона от атмосферных осадков). Если на улице холодно, поверх полиэтилена укладываем слой утеплителя (удобнее всего использовать пенопласт, он не боится влаги, мало весит и легко укладывается/снимается). Опалубку убираем не ранее, чем бетон застынет (на это уходит 1-1,5 недели). В целом же профессионалы рекомендуют оставлять опалубку до полного набора бетоном прочности. |
Видео – Ленточный фундамент своими руками
Делаем столбчатый фундамент для бани 3х4 м
Схематически обустраиваемую конструкцию можно представить так.
Мы предлагаем сделать столбчатый фундамент с использованием асбоцементных труб в качестве опалубки. Заливать будем таким же раствором, как и ленточную конструкцию. Для армирования используем аналогичные пруты. Подготовительные мероприятия – от уборки мусора до снятия плодородного шара грунта – выполняются в том же порядке. Разметку тоже делаем по уже знакомой схеме с тем лишь отличием, что здесь мы отмечаем на площадке места будущей установки столбов: в углах каждой стены и перегородки, а также по длине таковых с шагом до 2 м.
Цены на асбоцементные трубы
асбоцементные трубы
Приступаем к обустройству столбчатого основания для бани 3х4 м, следуя положениям нижеприведенной таблицы.
Таблица. Делаем столбчатый фундамент
| Этап работы | Описание |
|---|---|
| Вооружившись ручным буром с рабочей «насадкой» соответствующего диаметра (чаще всего столбы делают диаметром либо 250 мм, либо 400 мм – в зависимости от предполагаемых нагрузок на основание), подготавливаем углубления для будущих опор. Ямы рекомендуется сделать на пару сантиметров шире будущих столбов (промежутки в дальнейшем заполнятся утрамбованной землей или песком). Над землей столбы обычно выводят на 200-250 мм. Глубину подбираем так, чтобы столбы были опущены ниже точки промерзания грунта на 200-300 мм. Рекомендации в отношении определения глубины промерзания приводились ранее. |
| Дно каждой ямы засыпаем слоем песка. Рекомендации в отношении выбора толщины слоя, его альтернативного состава и трамбовки остаются аналогичными положениям по обустройству ленточного фундамента. Для трамбовки прекрасно подойдет бревно соответствующего диаметра с закрепленными сверху ручками для большего удобства работы. |
| Собираем упрочняющий каркас, ориентируясь на размеры обустраиваемого столба. Рекомендации по выбору характеристик прутов, их скреплению и размерам зазоров между дном и верхом такие же, как и при возведении ленточной опорной конструкции. Дополнительно здесь рекомендуется оставлять 3-5-сантиметровые зазоры между сеткой и стенками опалубки (трубы). Примерный вид армирующей конструкции показан на фото. Форму каркаса подбирайте в соответствии с формой труб. Трубы вставляем в углубления и выравниваем по вертикали, в трубах размещаем армирующую сетку и приступаем к следующему этапу работы. |
| Порядок следующий: - заливаем в трубу-опалубку бетон на высоту примерно 5 см; - приподнимаем трубу – бетон заполняет пространство под ней, благодаря чему образуется дополнительная опорная площадка; - опускаем трубу; - заливаем бетон на полную высоту. Трубы выравниваем вертикально по уровню/отвесу. |
| Зазоры между столбами и стенками ям заполняем утрамбованным грунтом/песком. Дополнительную устойчивость труб обеспечиваем любым подходящим способом, к примеру, посредством установки временных подпорок либо же обкладывая трубы вплотную массивными камнями. Оставляем бетон застывать. |
| Поверх застывшего бетона укладываем гидроизоляцию: - намазываем слой расплавленного битума; - укладываем рубероид, прижимаем и разравниваем; - повторяем еще раз. Опалубку можно и не демонтировать – мешать она не будет. Продолжать строительство рекомендуется после набора бетоном требуемой прочности, т.е. спустя месяц. |
Видео – Столбчатый фундамент своими руками
Видео – Фундамент для бани 3х4 своими руками
INTERSPECIFIC UNIFIED MOBILE COMPLEX OF MEANS
OF AUTOMATION «FUNDAMENT-E» («FUNDAMENT-MAE»)
04.08.2015
Радиотехнические войска Восточного военного округа получили комплекс автоматизированных средств управления «Фундамент-М», сообщил 3 августа начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев.
«В радиотехнический полк объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкалье, поступил на вооружение комплекс автоматизированных средств управления «Фундамент-М», – сказал офицер.
В ближайшее время еще один подобный комплекс будет введен в строй в одной из воинских частей округа, добавил Гордеев.
03.01.2019
Радиотехнические войска Центрального военного округа получили по гособоронзаказу 5 комплексов средств автоматизации «Фундамент».
Новая техника поступит на вооружение части, дислоцированной в Самарской области и существенно повысит боевые возможности подразделений радиотехнических войск округа по контролю воздушного пространства в Поволжье.
Комплексы «Фундамент» предназначены для создания единой автоматизированной радиолокационной системы, позволяют командным пунктам и пунктам управления частей и подразделений радиотехнических войск получать информацию о воздушной обстановке в автоматизированном режиме. В отличие от своих предшественников, эти станции универсальны, так как сопрягаются с любыми радиолокационными станциями.
Пресс-служба Центрального военного округа
МЕЖВИДОВОЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ «ФУНДАМЕНТ-Э» («ФУНДАМЕНТ-МАЭ»)
КСА «Фундамент» разработан ОАО «МНИИПА» (ныне НТЦ «МНИИПА» ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»). В 2012 году начата ОКР «Фундамент-МА» по созданию на базе подвижного КСА «Фундамент-М» пункта наведения авиации (работы проводятся за счет собственных средств ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»). В течение года изготовлены и поставлены в войска комплекты КСА «Фундамент-М», КСА «Крым», а так же стационарных КСА «Фундамент» в объемах, превыщающих поставки прошлых лет.
На авиасалоне МАКС-2013 был продемонстрирован образец КСА «Фундамент-МАЭ» предназначенный для экспортных поставок.
В состав ряда КСА «Фундамент-Э» входят: машина боевого управления; командно-штабная машина; подвижный узел связи; система электроснабжения; машина с запасными частями и инструментом; машина диагностики и технического обслуживания аппаратуры, входящей в состав КСА; комплект монтажных частей, комплект эксплуатационной документации.
Ряд КСА «Фундамент-Э» включает:
– КСА пункта управления радиотехнической роты «Фундамент-1Э»;
– КСА командного пункта радиотехнического батальона «Фундамент-2Э»;
– КСА командного пункта радиотехнического соединения (части) «Фундамент-Э».
Межвидовые унифицированные мобильные комплексы средств автоматизации «Фундамент-1Э», «Фундамент-2Э», «Фундамент-3Э» предназначены:
для автоматизации процессов сбора и обработки радиолокационной информации от радиолокационных станций (РЛС), радиолокационных комплексов (РЛК), вторичных радиолокаторов (ВРЛ), комплексного наземного радиолокационного запросчика (КНРЗ), комплексов радиотехнической разведки (РТР), подчиненных и взаимодействующих радиотехнических подразделений;
управления подчиненными источниками информации;
выдачи информации на вышестоящий, обеспечиваемые и взаимодействующие командные пункты (КП), пункты управления (ПУ);
автоматизации процессов решения информационно-расчетных задач в ходе несения боевого дежурства и ведения боевых действий.
КСА «Фундамент-Э» обеспечивает решение следующих функциональных задач:
– автоматические и полуавтоматические захват и сопровождение воздушных объектов (ВО) и пеленгов на постановщиков активных помех (ПАП) по поступающей радиолокационной информации;
– объединение радиолокационной информации о баллистических (БЦ) и аэробаллистических (АБЦ) целях, поступающей от различных источников;
– траекторное распознавание типов воздушных объектов по данным подчиненных источников радиолокационной информации (ИРЛИ) и объединение результатов распознавания, получаемых от источников, замкнутых на КСА;
– селекция противорадиолокационных средств, в том числе и за подчиненные абоненты, не решающие эту задачу;
– определение факта пересечения воздушным объектом государственной границы и выдача информации о государственной принадлежности ВО;
– сбор, обработка, отображение и выдача информации о радиоактивных облаках и ядерных взрывах по данным РЛС и взаимодействующих КП (ПУ);
– сбор, обработка, отображение и выдача информации о техническом состоянии, боевой готовности РЛС и трактов передачи данных, замыкаемых на КСА;
- управление РЛС, РЛК, КНРЗ и вторичными радиолокаторами, непосредственно замкнутыми на КСА, в том числе в целях защиты от противорадиолокационных средств;
– обмен информацией с вышестоящими КП, КСА КП (ПУ) взаимодействующих и обеспечиваемых подразделений и частей по отбору и выдаче им информации о воздушной обстановке;
– оперативный расчет и оперативная смена констант пересчета координат;
– регистрация информации о воздушной обстановке, команд операторов КСА, и информации о техническом состоянии подчиненных ИРЛИ;
– автономная и комплексная тренировки боевых расчетов КП;
– автономный и комплексный контроль функционирования КСА;
– определение координат местонахождения КСА и топопривязка.
С КСА «Фундамент-1Э» могут функционировать до четырех одновременно выдающих информацию РЛК (РЛС, ВРЛ, ПРВ), при этом три из них могут быть с координатным выходом (из них один ВРЛ). Однотипных РЛС – не более двух.
КСА обеспечивает сопряжение с двумя соседними КП типа «Фундамент-1Э», 44Б6-Э, одним вышестоящим КП, оснащенным «Фундамент-2Э», «Фундамент-3Э», унифицированными КСА 79Б6-Э, 82Б6-Э и осуществляет выдачу информации оповещения на обеспечиваемые КП активных средств ПВО – до трех.
С КСА «Фундамент-2Э» могут функционировать до четырех одновременно выдающих информацию РЛК (РЛС, ВРЛ, ПРВ), при этом три из них могут быть с координатным выходом (из них один ВРЛ). Однотипных РЛС – не более двух.
КСА обеспечивает сбор, обработку и отображение информации от всех координатных и трассовых РЛС (РЛК), разрешенных к поставкам инозаказчикам.
Аналоговые радиолокационные станции подключаются через модуль съема информации удаленный (МСУ) – изделие 46С6-1Э.
КСА обеспечивает сбор, обработку и отображение радиолокационной информации четырех подчиненных ПУ радиолокационных рот, а также осуществляет прием и обработку информации от двух авиационных (вертолетных) комплексов радиолокационного дозора типа А-50 и РТК ОКО.
КСА обеспечивает сопряжение с соседними КП типа «Фундамент-1Э» (до четырех) с одним вышестоящим КП, оснащенным «Фундамент-2Э», «Фундамент-3Э», и осуществляет выдачу информации оповещения на обеспечиваемые КП активных средств ПВО – до четырех.
КСА «Фундамент-3Э» обеспечивает сбор, обработку и отображение радиолокационной информации от одиннадцати подчиненных КП (ПУ), оснащенных «Фундамент-1Э», «Фундамент-2Э», прием и обработку информации от двух авиационных комплексов радиолокационного дозора типа А-50; одновременное взаимодействие с одним вышестоящим КП и одним запасным КП. В качестве вышестоящего КП может быть КСА «Универсал-1Э».
КСА осуществляет выдачу информации оповещения на КП активных средств ПВО – до шести.
КСА «Фундамент-Э» может транспортироваться железнодорожным, водным и воздушным транспортом.
АСУ «Фундамент-МАЭ» на МАКС-2013
ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
Фундамент-1Э |
Фундамент-2Э |
Фундамент-3Э |
|
|
Количество сопровождаемых целей, включая пеленги |
600 не менее 1500 |
1200 не менее 1500 |
1200 до 6 |
Источники: www.almaz-antey.ru, old.vko.ru,
Фундамент для бани 3х4 м считается стандартным вариантом строительства небольшой русской бани. Несмотря на малые габариты, такое сооружение возводиться на многие годы, а фундамент, как раз, во многом и определяет надежность и долговечность всей конструкции. Вопрос, как сделать фундамент для бани 3х4 м, должен решаться основательно с учетом всех норм, в т.ч. по безопасности. Если учитывать все рекомендации специалистов, то вполне можно соорудить фундамент для бани 3х4 своими руками, причем так, что она будет радовать хозяина много лет. Тем более, что и проблема, сколько стоит 3х4, значительно облегчится, если работы проводить самостоятельно.
С чего начинается строительство
Любое строительство начинается с правильного выбора места и подготовительных работ. Для бани выбирается ровная площадка, закрытая от ветра и с учетом возможного подтопления паводковыми водами. При определении расположения постройки следует учитывать такие рекомендации:
- баня размещается в шаговой доступности от жилого дома;
- при наличии бассейна или другого водоема строение следует приблизить к нему;
- место выбирается с учетом обеспечения слива сточных вод, возможности соединения с канализацией, водопроводом при их наличии, а также безопасного подведения электроэнергии;
- баню следует ориентировать так, чтобы вход не был устроен на ветреную сторону.
Перед началом строительства площадка тщательно выравнивается. С неё удаляется всякая растительность, скашивается трава, а пни необходимо выкорчевать. При наличии риска подтапливания заранее следует спланировать дренажную систему для отвода осадков и паводков. Если на участке имеется система сбора сточных отходов, банный сток совмещается с ней. Наконец, строительство и последующая эксплуатация бани не должны мешать соседям.
Какой фундамент следует выбрать
Фундамент под баню 3х4 своими руками может быть изготовлен по разной технологии. Выбор способа изготовления зависит от массы бани, т.е. используемых материалов для стен и конструкции крыши; а также характеристик грунта и климатических особенностей местности. В принципе, фундамент под баню 3х4 м может иметь следующую конструкцию:
- . Этот тип фундамента наиболее распространен для рассматриваемого банного проекта. Обычно он состоит из бетонной ленты, сооруженной по прямоугольному периметру, общей длиной 14 м и шириной 25-40 см. С учетом размеров строения, широко используется мелкозаглубленный фундамент 3х4 для бани с заглублением порядка 50-55 см; в то время, как полноценная глубина ленточного фундамента находится в пределах 1,2-1,6 м в зависимости от расположения грунтовых вод и промерзания почвы зимой.
- При желании повышения надежности здания в центральной части основания делается поперечная лента под несущую внутреннюю стену, разделяющую парилку и предбанник. При выборе ленточного типа должно выполняться важное условие: грунт под строением должен быть достаточно твердым (глина, суглинок, прессованный песок, скальный выход). На торфяной почве и при очень близком расположении подземных вод (выше 60 см) ленточный фундамент не применяется.
- Фундамент столбчатого типа. Столбчатый фундамент для бани 3х4 своими руками позволяет сэкономить на бетоне и вполне уместен для небольшого строения. Основу такого фундамента составляют заглубленные (на глубину 70-120 см) опоры в форме бетонного столба размером стороны 30-40 см, устанавливаемые по углам здания. Кроме того, столбы устанавливаются по периметру бани в месте стыка внешней и внутренней стены, а также внутри внешних границ в месте стыка внутренних стен, разделяющих банные помещения. Для применения столбчатого фундамента также необходим достаточно твердый грунт. Ограничивает его применение тот факт, что его возведение не рекомендуется в местности, где присутствует повышенная влажность из-за частых дождей.
Свайный фундамент. Самый экономичный вариант — фундамент из металлических туб для бани 3х4 м. Свайный фундамент — разновидность столбчатого типа, в котором вместо бетонной опоры применяются сваи из стальных труб диаметром 20-30 см. Свая забивается в грунт на глубину порядка 1-1,5 м. Этот фундамент можно возводить на любых почвах (даже болотистых и торфяных). Важно, чтобы труба пересекла нестабильный участок и закрепилась в твердых слоях. Верхние торцы свай соединяются между собой ростверком, который перераспределяет нагрузку от веса сооружения равномерно на все точки опоры. Принцип установки свай аналогичен схеме размещения бетонных столбов.- Монолитный или плиточный тип. Такой фундамент считается самым материалоемким. Он изготавливается в виде монолитной железобетонной плиты под всей баней, т.е. основание имеют форму плиты размером 3х4 м и глубиной 40-50 см. Применяется такой вариант при очень высоком выходе грунтовых вод и на грунте с высокой подвижностью.
Первый этап строительства
Работы по возведению фундамента начинаются с землеройных работ (кроме свайного варианта, когда труба забивается в грунт), но вначале проводится разметка участка. Для разметки необходим теодолит, с помощью которого проверяется горизонтальность площадки, и точно устанавливаются расстояния и углы. В углах будущего строения забиваются колья, а между ними натягивается шнур, указывающий внешнюю границу фундамента. Строго контролируется угол расположения шнура – он должен составлять точно 900.
Наименьшие трудозатраты потребуются при выборе столбчатой разновидности.
В этом случае в местах формирования опор роются ямы размером порядка 1х1 м и глубиной на 30-40 см больше высоты бетонного столба. Таким образом, при строительстве бани 3х4 м выкапывается 6-8 ям.
Ленточный фундамент требует рытья траншеи по всему периметру постройки и поперечной траншеи при заливке ленты под внутренней стеной. Ширина траншеи составляет порядка 60-70 см, а глубина выбирается с учетом заглубления фундамента и толщины подушки. При строительстве монолитного основания копается котлован 3,5х4,5 м и глубиной 60-80 см.
Для успешного проведения земляных работ своими силами и вручную следует заранее подготовить следующий инструмент: лопата совкового и штыкового типа, лом, топор, большое кайло, тачка или носилки, емкость для подъема земли при глубоком рытье.
Подготовка к заливке фундамента
- формирование подушки;
- установка опалубки и монтаж армирующих элементов.
Первый шаг — засыпка на дно ямы, котлована или траншеи подушки под фундамент. Она формируется из двух слоев. Вначале засыпается слой песка толщиной 10-15 см и утрамбовывается, а затем, насыпается щебень мелкой и средней фракции слоем такой же толщины. Поверх щебня укладывается гидроизоляция в виде слоя рубероида.
Следующий шаг – монтаж опалубки для бетонной заливки. Опалубка изготавливается из деревянных щитов, фанеры, плоского шифера, металлических листов и т.д. Важно, чтобы её внутреннее пространство создавала точный объем для формования бетонной массы требуемой формы и размера. При ленточном типе основания опалубка представляет собой две параллельные стенки, расстояние между которыми строго соответствует ширине бетонной ленты. С внешней и внутренней стороны стенки опалубки укрепляются распорками и подпорками для предотвращения их смещения при заливке.
Опалубка столбчатой опоры представляет собой скрепленный квадрат или прямоугольник с внутренними размерами, устанавливающими внешние размеры столба. Для монолитной плиты опалубка также формирует прямоугольник размером 3х4 м. С внешней стороны опалубку следует хорошо подпереть, чтобы её не раздавило большим объемом массы.
Важнейший и ответственный этап – установка армирующих элементов.
При изготовлении ленточного основания монтируется армирующий пояс – непрерывная система по всему периметру бани. Основу такого пояса составляют 2 слоя продольно размещенной стальной арматуры диаметром 12-14 мм. Нижний слой поднимается на 6-8 см над подушкой, а верхний – на 5-7 см не доходит до края фундамента. Продольные стержни связываются поперечной и вертикальной арматурой диаметром 8-10 мм с шагом 60-80 см.
Для столбчатых опор основная арматура устанавливается вертикально с шагом 20-25 см. Через каждые 15-20 см она связывается поперечными стержнями. Армирующая основа монолитной плиты выполняется в виде двух горизонтальных слоев стержней, уложенных в виде сетки. Увязка системы производится вертикальными стержнями.
При проведении подготовительных работ потребуется следующий инструмент: лопата, ножовка, болгарка, молоток, плоскогубцы, ножовка по металлу, тиски.
Как проводится заливка бетона
Заливка фундамента бани производится бетонным раствором в виде смеси цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:3. Лучше всего использование портландцемента марки М400. Заливка производится в несколько слоев, причем толщина одного слоя не должна превышать 20 см. После формирования каждого слоя производится тщательное уплотнение массы с помощью вибратора. Заливку всей массы бетона рекомендуется произвести в течение одного дня. Верхняя граница фундамента должна возвышаться над землей не менее чем на 9-12 см.
Особо тщательно необходимо формировать верхнюю поверхность фундамента. Именно она задает качества последующей кладки стены. Поверхность должна быть строго горизонтальной, что проверяется строительным уровнем. Её выравнивание производится до затвердения раствора с помощью мастерка или шпателя. При формировании столбчатого основания наружу выводятся концы основной арматуры для дальнейшего крепления ростверка.
Для самостоятельных работ по заливке бетона потребуется следующий инструмент: совковая лопата, миксер строительный, емкость для замешивания раствора, мерное ведро для ингредиентов, вибратор, мастерок, шпатель, уровень строительный, отвес.
Проведение завершающих работ
Завершающий этап изготовления фундамента производится после основного отвердения бетона, т.е. через 21-22 суток после заливки. Только после такой длительной выдержки разрешается демонтаж опалубки. Затем обязательно проводится наложение гидроизоляции на боковые стенки. Как правило, защита осуществляется путем нанесения готовой битумной мастики или расплавленного битума. Дополнительно рекомендуется наложить рубероид. После этого оставшийся зазор заполняется землей и тщательно уплотняется. Сверху на фундамент также накладывается гидроизоляция из рубероида.
Окончательно формируется после изготовления ростверка. Этот элемент выполняется в виде строго горизонтальной деревянной балки или металлического профиля, установленного по всему периметру. Ростверк прочно соединяется со столбами с использованием выпущенных концов арматуры или анкерных соединений.
Банный фундамент является важнейшим элементом строения, определяющим его надежность и качество дальнейших работ. Даже для таких небольших строений, как баня 3х4 м, фундамент должен соответствовать всем нормам безопасности и возводиться по всем правилам.
Любое строительство начинается с фундаментных работ и баня в этом смысле не исключение, ведь ее строят на года, а значит, сооружение должно отличаться надежностью.
Но для того чтобы создать качественный и надежный фундамент необходимо много знать и уметь. В этой статье мы расскажем о том, как самостоятельно можно сделать простой для небольшой бани размером 3 х 4 метра и какие материалы для этого понадобятся.
Начинать любую сложную работу всегда надо начинать с изучения всей информации, которая может относиться к интересующему вопросу. Мы предлагаем каждому нашему читателю ознакомиться с подробной информацией о том, как правильно проводить фундаментные работы, о том, какое количество материалов для этой работы понадобиться и о многом другом. Прочитав нашу статью, у вас не останется сомнений и вопросов, и вы сможете осуществить задуманное. Итак, начнем подробное описание всех этапов работы.
Выбор места для бани
Строительство бани начинается с выбора определенного места для этого сооружения, и подходить к этому вопросу надо очень внимательно. Место для вашей баньки должно соответствовать следующим характеристикам.
- Банька должна находиться в шаговой доступности от вашего дома.
- Если на участке есть бассейн, то баня должна располагаться ближе к нему.
- Необходимо продумать слив воды из помещения бани, а также вывод канализации.
- Если в баньке будут окна, то они должны выходить на участок.
- Расположение входной двери и окон не должно создавать сквозняков.
Ориентируясь на эти показатели надо определить место бани на участке и вбить по ее периметру колышки. Потом на эти колышки следует натянуть бечевку, которая станет ориентиром для устройства фундамента.
Надо понимать, что определение расположения баньки на участке делается один раз и после того как вы ее построите переделать уже ничего будет нельзя. Именно поэтому надо тщательно продумать, как устроить все на участке так, чтобы прийти к . После того, как место будет определено и колышки вбиты, а веревка натянута можно будет переходить к следующему этапу.
Выбор метода устройства фундамента
Прежде чем переходить к земляным работам и приобретать материал для фундамента, следует определить метод его устройства. Дело в том что существует несколько различных способов устроить фундамент для вашей бани и выбор определенного направления всегда остается за хозяевами. Чтобы было все понятно приведем основные методы и их описание.
Ленточный фундамент. Как правило, для таких строений как баня или гараж используют именно этот метод, так как он позволяет значительно сэкономить. Если под строящимся помещением не предусмотрен , углубленные в землю, то ленточный вариант вполне оправдан. Ленточный фундамент представляет собой полосы армированного бетоны глубиной 40 см и шириной около 20 см, которые размещают по периметру бани. Кроме того, ленты такого фундамента будут проходить и под несущими стенами внутренних помещений бани. Таким образом, пространство между лентами будут оставаться пустым и на него не будет тратиться материал.
Столбовой фундамент. Еще более дешевый вариант и тоже вполне подходящий для бани. По углам конструкции делаются столбы из армированного бетона, так называемые сваи. Они представляют собой прямоугольники, уходящие на 40-50 см в глубину грунта и основание их равно 20 на 30 см. Такие сваи могут располагаться не только по периметру бани, но и в углах пересечения . Впоследствии на эти бетонные сваи монтируется деревянное основание, а уже на него возводятся стены и пол соответственно. Недостатком такого фундамента является тот факт, что его не применяют в местах с повышенной влажностью, то есть если вы живете в регионе, где часто идут дожди, то лучше отказаться от такого варианта.
Этот вариант не часто используется для бани, так как он обходится недешево и для простой баньки 3х4 м совершенно не целесообразен, разве что она будет иметь второй этаж. Этот метод предусматривает устройство полноценного котлована, в который будет укладываться арматура, в последствие ее будут заливать бетоном. Последний слой бетонного раствора будет тщательно выравниваться « под ноль» и он же станет основной для пола в помещении. Вся эта работа должна выполняться в самые короткие сроки и с соблюдением всех норм технологии, поэтому она представляется многим хозяевам очень сложной.
Выбор остается за вами, но если есть желание сэкономить денежные средства и создать вполне надежный фундамент, то мы рекомендуем ленточный метод. Он не потребует больших физических затрат, а результат будет вполне приемлемым.
Земляные работы
Рыть траншеи под ленточный фундамент очень просто, главное следить, чтобы они получались аккуратными и ровными. Чем ровнее выдут траншеи, тем быстрее и лучше пойдет работа по устройству всей конструкции. Надо сказать, что сразу после того, как будут готовы траншеи надо сразу установить опалубку, чтобы не дать земле осыпаться и наполнить ямы. Итак, для землянных работ могут понадобиться следующие инструменты:
- Лопата штыковая.
- Лопата совковая.
- Большое металлическое кайло.
- Топор.
Лучше приготовить все эти инструменты сразу, чтобы потом за ними не ходить, особенно, если вы не знаете какой грунт вас ждет. Штыковой лопатой будут вестись основные работы, а совковой будет удобно удалять землю из получившихся траншей. Кайло и топор могут понадобиться, если грунт в месте земляных работ каменистый или в нем могут встречаться корни деревьев.
Копать следует строго по натянутой бечевке, не отклоняясь от намеченной линии, чтобы траншеи получились ровными. Чтобы сэкономить силы и время надо копать сразу в одну лопату шириной и в две лопаты глубиной, в результате будет получаться траншея нужной ширины и глубины. Лучше сбрасывать выкопанную землю внутрь конструкции, чтобы в последствие ею наполнить пространство между лентами.
Создание опалубки
Первое, что можно тут сказать это то, что если у вас есть старые, но целые доски от чего-либо, лучше использовать их. Приобретать куб нового леса для опалубки очень дорого и нецелесообразно. Этот лес потом будет трудно где-то использовать, ведь он испачкается в бетоне, а выкидывать такое количество древесины просто жалко. Поэтому если у вас на участке есть старые доски приличных размеров, лучше воспользуйтесь ими. Сразу надо сказать и о том, что необходимо собирать всю опалубку целиком и заливать фундамент тоже весь сразу, поэтому надо посчитать количество необходимых досок. Если не хватает, то раздобыть еще.
Итак опалубка должны иметь высоту примерно 80 см, то есть 40 см уйдет в глубину грунта и примерно 40 см будет возвышаться над землей. Ширина пространства между стенками опалубки должна быть равна примерно 20 см. Для удобства лучше сколотить большие щиты нужной ширины, а потом уже их монтировать в траншеи. Чтобы опалубка не сложилась надо периодически между двумя ее сторонами укладывать небольшие деревянные бруски, которые будут упираться в ее стенки и не дадут им деформироваться.
Арматурные работы
После того, как с деревянной опалубкой вы закончили, следует переходить к укладке арматуры. По всему периметру фундамента надо равномерно уложить металлические компоненты, на которые в последствие будет наливаться бетонная смесь. По всем правилам технологического процесса в фундамент надо укладывать специальную металлическую арматуру, которая представляет собой ровные длинные пруты диаметром 1- 2 см. Но такой материал стоит недешево, а понадобиться его довольно много, поэтому если у вас есть чем его заменить, то это надо делать. Заменить заводскую арматуру можно мотками толстой металлической проволоки, старыми железными деталями небольшой формы и другими металлическими предметами.
Если же у вас ничего подходящего нет, то приобретать арматуру следует из такого расчета – на один метр фундамента вам понадобиться 4 метра арматуры. То есть чтобы создать качественный металлический каркас по всем правилам, вам необходимо будет связывать четыре прута арматуры в такой квадратный каркас. Для этого понадобиться также металлическая проволока и специальные металлические квадраты, которые станут основой жесткости каркаса. Для работы с этими материалами вам понадобятся специальные инструменты:
- Пассатижи.
- Кусачки.
- Угловая шлейфмашина.
Лучше приготовить инструменты сразу, потому что без них у вас ничего не получиться.
Заливка бетона
Конечным этапом в этой работе будет заливка бетона, тут нет ничего сложного, надо лишь соблюсти следующие требования:
- Заливать весь фундамент надо за один день.
- После наливания бетона в опалубку его надо сразу разравнивать и уплотнять.
- После окончания бетонных работ надо подождать 21 день, до начала следующих работ – чтобы бетон окончательно высох.
Если у вас нет желания возиться с раствором самому, можно заказать готовый бетонный раствор, который вам доставят прямо домой. Этот вариант, хоть и обходится несколько дороже, позволяет значительно сэкономить время и силы. Бетон доставляют на специальных машинах, которые оснащены профессиональным рукавом. С его помощью за считанные минуты можно распределить бетонную смесь по опалубке, а потом просто ее разровнять и фундамент готов.
Если вы решили готовить сами, то вот вам его формула:
1 ведро воды + 2 ведра песка + 1 ведро отсева + 1 мешок цемента
Это самый экономичный вариант бетонного раствора и готовить его можно как самостоятельно, так и в бытовой бетономешалке. Естественно такая работа потребует от вас времени, поэтому надо приступать к ней с раннего утра, чтобы закончить заливку фундамента за один день.
Фундамент для бани 3х4
Каждый владелец загородного дома рано или поздно приходит к мысли о необходимости строительства бани. Больше количество готовых проектов, выложенных в свободном доступе, облегчает процесс выбора того или иного варианта и его изготовления. Независимо от опыта выполнения строительных работ, часто люди стремятся выполнить возведение строения своими руками. Сегодня расскажем о том, с чего начать, как построить фундамент для бани 3х4 – одного из наиболее доступных видов.
Где установить баню на участке
Как правило, основным строением на участке является дом. Именно он должен быть ближе к основному входу. Баня же, как вспомогательное строение, часто располагается в глубине территории. При этом не следует максимально удалять ее от дома – распаренным гостям и хозяевам дальние прогулки не пойдут на пользу.
Расположение бани на участке
При планировании расположения строения необходимо предусмотреть и близость расположения септика, так как процесс использования бани сопровождается образованием большого количества стоков. Так же удобно будет вывести к ней и отдельное колено домашнего водопровода. Для обеспечения строения топливом желательно, чтобы к нему был удобный подъезд. В противном случае дрова придется подвозить на тачке.
Не забудьте о требованиях пожарной безопасности и удобстве соседей. Дым из банной трубы не должен попадать на соседние строения и, по возможности, на соседние участки. Предварительно определите преимущественное направление движения воздуха в вашей местности.
Виды банных фундаментов
Для строительства бани, как и для большинства других капитальных строений, подойдут любые из широко используемых в настоящее время видов фундаментов. Наибольшее распространение из них получили следующие:
- Плитный фундамент – наиболее сложный и дорогой в изготовлении, обладающий максимальными прочностными характеристиками из всех аналогов. Применяется на неспокойных пучинистых почвах.
- Свайный и свайно-ростверковый – один из видов оснований на отдельных опорах. При этом в настоящее время все сваи можно разделить на несколько типов:
- По типу установки – на забивные, винтовые (ввинчиваемые), монолитные с заливкой по месту;
- По материалу – на стальные и железобетонные.
Наибольшее распространение для строительства бани получили винтовые сваи. Для упрочнения и дополнительной связки верхних частей используют ростверки – деревянные, стальные или железобетонные балки, прикрепляемые к свайным оголовкам.
Виды фундамента для бани 3х4
- Ленточный фундамент – пожалуй, самый распространенный вариант основания для небольшой бани. Представляет собой сплошную замкнутую блочную, кирпичную или железобетонную ленту, устанавливаемую на ту или иную глубину в зависимости от качества грунта в месте проведения строительства.
- Столбчатый фундамент также относится к виду оснований на отдельных опорах. Столбики представляют собой отдельные прямоугольные конструкции, складываемые из кирпича или бетонных блоков. Их, как и сваи, устанавливают по углам будущего сруба, в местах примыкания внутренних перегородок и под стенами с шагом около двух метров. Это лучший фундамент облегченного типа для бани 3 на 4.
Несмотря на обилие вариантов, выбор конкретного из них – достаточно сложная и ответственная задача. Ошибка на этом этапе может привести к обрушению всего строения или необходимости дорогостоящего ремонта основания или его замены.
Для того чтобы фундамент бани 3х4 прослужил как можно дольше, необходимо правильно выбрать подходящий его вид. Для одноэтажного строения, расположенного на плотных глинистых или суглинистых почвах лучшим вариантом станет ленточное мелко заглубленное основание. Оно не сложно для изготовления бани своими руками, не требует особых навыков, доступно по используемым материалам и оборудованию.
Более тяжелые двухэтажные или мансардные постройки лучше устанавливать на заглубленный ленточный фундамент. Его монтируют от уровня промерзания почвы, который в различных регионах нашей страны может колебаться от одного до двух с половиной метров. В этом случае объемы работы и требуемого материала возрастают, но растет и прочность основания.
Расчет фундамента для бани
Перед тем, как сделать фундамент для бани 3х4 , необходимо правильно рассчитать его параметры. Главным критерием, определяющим размер будущего основания, служит масса строения. Для ее определения необходимо суммировать следующие показатели:
- Массу материала стен бани и перекрытий – полов и потолков;
- Массу стропильной системы крыши;
- Массу кровельного материала;
- Массу внутренней отделки, полок, печи, дверей.
Пример расчета фундамента для бани
Следовательно, основанием для расчета фундамента бани 3х4 служит качественный проект строения. Необходимо заранее определиться со всеми основными параметрами.
Подготовка рабочей площадки
Достаточно важным моментом, которому часто не уделяют должного внимания, является подготовка будущего места работ. Строительная площадка должна быть выровнена, все растения необходимо скосить, деревья и кустарники – спилить. Обязательным элементом является корчевание корней.
Подготовка рабочей площадки под фундамент
В случае высокой влажности местности заблаговременно до того, как построить фундамент для бани 3х4 своими руками необходимо выполнить дренаж. Для этого по периметру будущего строения роятся траншеи, в которые укладываются перфорированные трубы, имеющие общий уклон к септику или за переделы участка.
Установка столбчатого фундамента
В случае невысокой массы будущего строения и отсутствия мансарды или второго этажа для бани 3х4 вполне подойдет столбчатый фундамент. Его использование позволит значительно снизить общие затраты на проведения строительства, так как отсутствует необходимость в приобретении или изготовлении большого количества бетонной смеси и арматуры.
Столбчатый фундамент для бани
Столбики можно изготовить из качественного кирпича или бетонных блоков того или иного состава. Для монтажа предварительно выполняем разметку местности в месте будущего строительства.
Разметка территории под столбчатый фундамент.
Размер фундамента под баню 3х4 мы определили. С ориентированием его по сторонам света и взаимном расположении с имеющимися на участке строениями тоже. Теперь на очищенной территории забейте два куска арматуры или деревянных колышка на расстоянии 3 метра друг от друга. Это будет разметка первой короткой стены.
Следующий штырь должен отстоять от правого на расстояние 4 метра, а левого – 5 метров. Дело в том, что стороны классического прямоугольного треугольника соотносятся как 3:4:5. Следовательно, на местности легко получить прямой угол с помощью двух рулеток и предустановленных двух стержней. В нашем случае мы легко разметим своими руками следующую стену бани 3х4 метра. Оставшийся четвертый штырь также ориентируем с помощью двух рулеток на расстояние 4 и 5 метров.
Разметка под столбчатый фундамент
Дополнительно для обозначения периметра между стержнями протягивают прочный капроновый шнур и обвязывают им угловые колышки. Углубления для столбиков фундамента должны располагаться в углах строения, в местах соединения внешних стен с перегородками и по периметру. В нашем случае достаточно будет угловых, стыковочных столбиков и одного посередине перегородки.
Копаем углубления под столбики
Следующий этап – изготовление углублений. Использовать строительную технику в этом случае нецелесообразно. Для работы своими руками вам потребуются следующие инструменты:
- Лопата штыковая;
- Лопата совковая;
- Кирка или кайло;
- Топор для подрубания встречающихся корней;
Изготавливаем углубления под столбики
Размер углубления в плане должен быть в пределах 60х60 – 80х80 см. это необходимо для свободного расположения при копке и дальнейшей кладке столбиков. Глубина ям зависит от вида грунта, его увлажненности и рассчитанной массы строения.
Кладка столбиков фундамента
Как отмечалось, столбчатый фундамент – достаточно простой для изготовления своими руками вид оснований. Кроме этого, его использование экономически выгодно. Для изготовления на дно подготовленных углублений насыпаем по паре ведер чистого сеяного песка, слегка увлажняем его дождеванием из лейки и тщательно утрамбовываем.
На песчаную подушку делаем заливку из бетона. Для этого предварительно изготавливаем армирующую сетку из прутьев диаметром 10-12 мм, соединив стержни сварным швом или скрутив мягкой стальной проволокой. Далее на песок выкладываем бетон слоем 10 см, кладем сетку и вновь выкладываем бетон. Общая толщина слоя не должна превышать 20 см.
Бетону даем выстояться несколько дней для приобретения максимальной прочности. Далее на него выкладываем столбики. Для них лучше использовать полнотелый керамический кирпич, обладающий высокой влагостойкостью. Вместо него подойдут и цементные фундаментные блоки. Бетонная заливка в этом случае должна быть больше на 40-50 см, а вместо песчаной подушки лучше сделать щебеночную.
Кладку кирпича и блоков своими руками выполняют на цементно-песчаный раствор марок М400 и выше. Толщина швов для кирпича не должна превышать 1 см, для блоков – 1,5 см. Столбики поднимаем над уровнем почвы на 25-30 см. свободные части ям засыпаем ранее извлеченным грунтом. Верхние торцы фундаментных элементов покрываем рубероидом для гидроизоляции. По данной технологии можно изготовить фундамент под баню 3х3 своими руками.
Установка ленточного фундамента
Разметка местности
Монтаж ленточного фундамента имеет несколько существенных отличий от строительства столбчатого фундамента. Проявляются они уже на этапе разметки ленты на плоскости. В этом случае необходимо установить два шнура по наружному и внутреннему периметру. Расстояние между ними должно соответствовать ширине основания.
Разметка под ленточный фундамент
Для разметки можно использовать способ, описанный в технологии монтажа ленточного фундамента. Но прямоугольник с размерами 3х4 будет лишь вспомогательным. Нашей разметкой будут служить фигуры с размерами 2,8х3,8 и 3,2х4,2 соответственно. То есть ширина ленты, к примеру, будет равно 40 см.
Рытье траншеи
Ленточный фундамент монтируется не в отдельных углублениях, а в замкнутой траншее, которую необходимо изготовить по периметру стен бани 3х4 и под перегородкой, разделяющей парилку от других помещений. Извлекать грунт в этом случае можно не только своими руками, но и с использованием специальной строительной техники.
Ширина ленты рассчитывается аналогично расчету столбчатого основания. Следует принять во внимание, что бетон выдерживает нагрузку 2 кг на каждый сантиметр площади. Залегать ленточный фундамент должен на глубину, превышающую уровень промерзания на 15-20 см.
Копаем траншею под ленточный фундамент
Обратите внимание, что ширина траншеи должна превышать ширину ленты на 200 мм. Это необходимо для установки щитовой опалубки, которую зачастую изготавливают самостоятельно или арендуют. На глинистых и суглинистых грунтах потребность в опалубке подземной части фундамента отпадает.
Особенности установки опалубки
Опалубка представляет собой щиты, сколоченные из обрезных досок толщиной 25 мм или листовых древесных материалов – фанеры и ОСП. Для удобства монтажа поперек прибивают заостренные колья с шагом 50 см. С их помощью щиты легко вбивать в грунт.
Опалубка для ленточного фундамента
Сохранить правильную геометрическую форму ленточного фундамента поможет дополнительная фиксация опалубки. Для этого применяют наружные распорки из обрезков досок, заглубляемые в грунт. Дополнительно можно соединить щиты друг с другом на равном расстоянии деревянными рейками. В подготовленную опалубку необходимо установить арматуру и можно заливать бетон.
Армирование опалубки
Предотвратить разрушение бетонного основания для бани 3х4 помогает установка армирующего пояса, представляющего собой стальной каркаса из арматуры. Для его изготовления прутья связывают вязальной проволокой, установив несколько штырей вертикально и пропустив между ними 4 или 6 рядов горизонтальных стержней. Укрепить углы помогает арматура Г-образной формы.
Армирование ленточного фундамента
Для изготовления армопояса можно связать отдельные продольные конструкции наверху, затем установить их в подготовленную траншею и там объединить Г-образными (на углах) и Т-образными (на стыках) вставками. По возможности, по длине необходимо устанавливать сплошные, не составные штыри.
Бетонирование ленты
В траншею с армопоясом можно заливать бетон. В идеале заполнение должно произойти за один прием. В противном случае, если придется заливать бетон частями, может произойти снижение прочностных характеристик основания бани. Получить большой объем смеси можно только в одном случае – при покупке его на ближайшем бетонном заводе.
Для экономии возможно изготовление бетона своими руками непосредственно на строительной площадке. В этом случае потребуются механические помощники – электрические бетономешалки. Даже при их использовании на работу может потребоваться полный световой день. Желательно привлечь к процессу дополнительные силы. Меньший фундамент для бани 3х3 своими руками изготовить будет быстрее.
После заливки бетона не стоит надолго оставлять ленточный фундамент без внимания. Поверхность его после схватывания покрывают толстой холстиной, которую периодически смачивают, не давая верхним слоям высохнуть раньше внутренних. Только через пару месяцев изготовленный фундамент для бани 3х4 своими руками будет готов к монтажу каркаса стен.
Тепло- и влагоизоляция фундамента
Важным моментом эксплуатации готовой бани является сохранение тепла и защита фундамента от переувлажнения. Для этого готовую бетонную ленту необходимо определенным обрезом обработать.
После снятия опалубки поверхность снаружи и изнутри тщательно промазывают битумной мастикой. Дополнительно на нее можно приклеить слой рубероида. Утеплить ленточный фундамент лучше с использованием плитного утеплителя из пенополиуретана или пенополистирола.